Que ésta sea una aptitud generalizada no quiere decir que eso sea positivo, sino más bien que atiende a cuestiones discriminatorias.
Hay profesiones que quizás por el esfuerzo, y en épocas pasadas por la poca remuneración que aportaban, no son tomadas como opciones laborales por los jóvenes. Es el caso de la agricultura.

En el pasado eran muchos los hombres de nuestros pueblos que se dedicaban a la agricultura, es verdad que pasando muchas calamidades, pero hay que tener en cuenta que esta profesión es una de las bases del desarrollo de nuestra sociedad, porque el producto resultante es un alimento, y que hoy en día existen varias ayudas gubernamentales para apoyar a los jóvenes agricultores.

También es verdad que no es lo mismo un pequeño agricultor que alguien que posee una gran extensión de tierra.

La cuestión es que son muy pocos los jóvenes de nuestros pueblos que encuentran una alternativa en la agricultura  para poder vivir en el pueblo y ejercer un aprovechamiento de los recursos.

De Atajate es Julio Sánchez, y este joven ha optado por la agricultura.

Ha tenido distintos oficios hasta que se decidió por la agricultura como un modo de continuar con la profesión de sus antepasados y una forma de ganarse la vida en la comarca y no tener que bajarse a la Costa.

Cultiva viñedos y, con su proyección de futuro, tiene previsto dentro de un par de años o tres conseguir elaborar un buen vino.

Lo hace todo: sembrar, arar, regar, desparasitar,… todos los días tiene que trabajar, incluidos los sábados y domingos, pero no le pesa porque está muy esperanzado.

Él viene de una tradición de viñadores (como bien merece este oficio el pueblo de Atajate) y, a pesar de su ilusión, no deja de reconocer que es una profesión un poco arriesgada, ya que intervienen una serie de factores un poco incontrolables a nivel personal, como es la cuestión del clima.

Julio ve  ahora mismo a nivel de la Serranía de Ronda y en el viñedo, una salida profesional para muchos jóvenes que tengan capacidad de riesgo y que quieran quedarse en la zona. Reconoce que no es fácil, porque en un principio no hay nada de rendimientos, y en la Costa se está ganando mucho dinero con la construcción; pero sabe que eso no puede durar mucho, que no es lo mismo viajar todos los días hasta llegar al trabajo o tener que dejar de vivir aquí.

Dice que hay campos abandonados en la zona que necesitan una mano de obra, campos que en un pasado tenían un buen rendimiento y que alguien con ganas puede trabajarlos, con lo que ayuda al desarrollo de la zona, se crea una profesión y unos rendimientos.

Nosotros, desde estas páginas, queremos animar a todos los jóvenes agricultores o ganaderos, para que nuestra Sierra siga teniendo gente que se dedica “al campo”, porque resulta bonito y suena a esfuerzo y trabajo cuando a alguien que se le pregunta a qué se dedica y contesta: “Yo, al campo”. A la vez, hay seguir reclamando más ayudas y apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos, sobre todo a los pequeños agricultores, porque tenemos que pensar que la base de nuestra existencia sigue dependiendo del medio, de la naturaleza, y estos hombres y mujeres que se dedican a trasformarla, a poner en valor y acercar los recursos que nos proporciona, se merecen un reconocimiento de su esfuerzo y riesgo.

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Artículo publicado en el número 23 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2003.

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Sistemáticamente cada vez que leo alguna publicación en la que se habla de Atajate y se relaciona el patrimonio y lugares que merecen atención en este pueblo, ya sean dossieres periodísticos o de turismo, páginas web e incluso programas de feria, por no hablar de algunas guías provinciales al uso, se deslizan dos errores, uno por desconocimiento de nuestro léxico y otro por desconocimiento de la realidad y de nuestra historia local.

Plaza de Atajate con la cruz en primer plano

En casi todas partes leo que en el alto de Santa Cruz se halla una torre árabe. Pues sí, en Atajate hay restos de una torre de vigilancia medieval que estuvo erguida hasta hace unas décadas y que ahora yace esparcida entre las encinas del “Monte de Santa Cruz”. Pero no se encuentran en ningún alto, loma, otero o montaña, sino todo lo contrario, en una hondonada del terreno que la hace invisible desde casi todas partes. Se haya aproximadamente a un kilómetro de Atajate, hacia el Sureste, más o menos en dirección a Faraján. Su función debió ser la de vigilar, sin ser notada, lo más profundo del arroyo de Audalázar, lo que los de allí conocemos como “Pasada de los Corzos”, y señalizar desde ella los posibles peligros a otro puesto de vigilancia que habría en los Tajos de Atajate. Así que de “alto” de Santa Cruz nada. La confusión se debe a que aquí, como en otros muchos lugares, llamamos “monte” al bosque de encinas, chaparros y quejigos, aunque no sea una montaña. De ahí proviene lo de la “montanera”, la temporada de bellotas.

El otro error, que a los de Atajate no nos gustaría tener que corregir, se refiere a lo del famoso castillo medieval desaparecido. Sintiéndolo mucho hemos de admitir que el único vestigio que podemos aducir de su existencia es puramente documental y no sirve para demostrar que haya existido un edificio que pueda llamarse castillo. Efectivamente, en una relación de fortalezas que aparece en un texto árabe medieval (siglo XIII) conocido como El-Qertás, aparece como una más de las cedidas por los reyes de Granada a los Banu-Marin de Marruecos, la fortaleza de “Athaxath”, y seguidamente Benadalid. No hay duda de que se refiere a Atajate. Pero eso no sólo puede ser demostración de que aquí hubiera un castillo, sino que también puede referirse a que el emplazamiento del pueblo era de por sí un buen puesto de defensa, una fortaleza natural, como es visible. Y no es que yo tenga interés en demostrar la inexistencia del supuesto castillo, es que no hay ningún vestigio, absolutamente ninguno. Los que conocemos bien los Tajos de Atajate, esa especie de acrópolis sobre la que estuvo la iglesia y gran parte del pueblo hasta hace dos siglos, porque desde niños hemos jugado allí o incluso hemos rastreado con algún maestro en busca de vestigios, sabemos que es inaccesible salvo por dos puntos, la subida actual hacia el cementerio, y la entrada desde los “Zaucos” por la Higuera Grande. Alguien podría añadir otros, pero desde luego incomodísimos y de fácil defensa en caso de necesidad. Así es que fortaleza natural tal vez, pero lo del castillo habría que probarlo.

Torre de la iglesia de Atajate

En cambio en ninguna parte se menciona lo que de verdad sí tiene relevancia y ha merecido la atención de arqueólogos e investigadores, como prueban dos publicaciones científicas aparecidas hace ya algún tiempo. En las Actas del I Congreso de Arqueología Medieval (Huesca 1985), pag 259-277, aparece un artículo titulado “La necrópolis de ‘El Montecillo’ (Atajate, Málaga)”, cuyos autores fueron Francisco Reyes Téllez y Mª Luisa Menéndez. En él se exponen los resultados de su investigación arqueológica, el descubrimiento de trece tumbas de época visigoda (siglos VI-VII d. C.), con descripción de su tipología, ajuares funerarios, etc. La otra publicación en que se habla de la anterior y se utiliza su información para establecer comparaciones con otras, no muchas, necrópolis visigodas de la provincia, es una Historia Antigua de Málaga y su Provincia, publicada en 1996 por autores varios en la Ed. Arguval. En ella Rafael Puertas Tricas, profesor de la Universidad de Málaga y reconocido especialista en el periodo Medieval, en las páginas 131-160, publica un artículo titulado Visigodos y bizantinos: los siglos VI y VII. En él, para el estudio de aquel periodo tan poco conocido del pasado propone como método el estudio comparativo de las necrópolis o cementerios más significativos de la provincia para aquella época, y selecciona diez, entre los que se encuentra el de “El Montecillo” de Atajate, el único de la Serranía de Ronda reflejado en ese artículo.

Lo interesante, para nosotros, aparte de la satisfacción de encontrar noticias de nuestro pueblo en publicaciones de importancia y de comprobar que los esfuerzos de nuestro paisano Paco el de Don Bernardo y su mujer Mª Luisa, profesores de Historia en Madrid, han dado sus frutos, es comprobar que nuestra historia es ya más que milenaria, que aquí en Atajate había población estable ya en el siglo VI d.C., como mínimo. Y posiblemente la Necrópolis Visigoda del Montecillo habría logrado más relevancia en el mundo de la Arqueología si se hubiera excavado antes, porque todos los paisanos nuestros que han sacado arena de la cantera vecina saben que allí aparecían muchas tumbas desde siempre y se fueron destruyendo la mayoría. Así mismo en el arenero del puerto de Jimera, distante del Montecillo unos centenares de metros, algunos de los que rondamos los cuarenta hemos sido testigos de la aparición de tumbas, y de igual modo en El Llano y en el puerto de los Bujeos también consta que han aparecido enterramientos similares a los estudiados.

Vista general del caserío de Atajate

No es posible concluir mucho más, pero desde luego no es descabellado pensar en la existencia de Atajate desde antes de la época islámica, ya que incluso su nombre, si se suprime la A- inicial (artículo árabe), se explica mejor con una etimología latina, sinificando algo así como “La cortadura”, por los precipicios de los Tajos donde se ubica. Habría además algún otro topónimo en nuestro término que abona la idea de la pervivencia de lo latino, porque el cortijo de Yúncar, que no es otra cosa que “Junquera” o lugar donde abundan los juncos, no se explica por la fonética castellana, sino por la del dialecto mozárabe, que era la lengua de los antiguos pobladores cristianos bajo dominio islámico.

Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 20 de la revista La Serranía en 2003.

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Es el primer pueblo que encontramos desde Ronda hacia Al­geciras. A primera vista, Atajate es encantador, bien podría ser como el dibujo que hace un niño de un pueblo: pequeñito, todo rodeado de naturaleza y la torre del campanario de la iglesia que destaca.

Atajate actualmente lo atraviesa la carretera que une Ronda con todo el Bajo Valle del Genal hasta Algeciras, aunque en poco tiempo estará construida su circunvalación.

En Atajate y su entorno hay restos de 24 lagares, así como vestigios de bóvedas de 20 aljibes de alambiques, ejemplo del esplendoroso pasado trabajador de este pueblo, que está a unos 17 km de Ronda.

La plaza es cuadrada, y en ella está su característico monumento de la Cruz de Piedra y el ayuntamiento. Coinci­diendo con la época de mayor esplendor en el pueblo, por el auge económico que impulsó el cultivo de viñedo, se construyó la iglesia, que es el principal monumento del pueblo, (siglo XIX). Todo este esplendor acabó con la filoxera al final del siglo dieciocho.

Atajate cuenta con poco más de 150 habitantes, pero es un pueblo con mucha vida. Siem­pre que pasamos por él hay gente en la calle: niños jugando,  hombres y mujeres charlando y tomando el sol en el invierno y el fresco en el verano…

Aunque es el pueblo más pequeño de Málaga, cuenta con todos los servicios indispensables para sus habitantes y visitantes como médico, escuela, farmacia, piscina municipal, servicio de co­rreos… y, sobre todo, Ata­jate cuenta con la apacibilidad de un pueblo pequeño en la sierra. Está en la falda de un monte rocoso, que si nos subimos a él podemos ver toda la inmensidad del Valle del Genal.

Este pueblo tiene varias fiestas y tradiciones, pero una de las más típicas y conocidas es la Fiesta del Mosto a finales de noviembre, en la que se celebra una verbena en la que se puede degustar gratuitamente este producto tan tradicional y trabajado como es el mosto.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 29 de la revista La Serranía – Especial Feria de los Pueblos de 2005.

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El objeto de este artículo es el de dar a conocer a nuestro público que hemos tenido recientemente ocasión de constatar el hecho en un documento que obra en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Ronda, remitido por el Ayuntamiento de Atajate en el año de 1.843, cuando se produjo por primera vez dicha iniciativa, y presentar una trascripción del citado texto, para luego hablar del señor que lo escribió y que, hasta hace poco, era para nosotros totalmente desconocido. El escrito reza así:

Yo, el infrascripto Secretario del Ayuntamiento constitucional de esta villa de Atajate, certifico en el modo, y forma que por derecho me es permitido, que en el Libro Capitular de la misma del presente año, se halla una acta que, a la letra copiada, es como sigue

En la villa de Atajate en catorce de Junio de mil ochocientos y cuarenta y tres reunidos en las casas que sirven de Capitulares los Sres. que componen el Ayuntamiento constitucional de la misma, que al final suscriben bajo la presidencia de su único Alcalde, el Sr. D. Francisco Téllez, se hizo presente la proposición de los caballeros Síndicos de la ciudad de Ronda, presentada a su Ilustre Ayuntamiento, por el cual ha sido acogida con el mayor agrado, y acordado por unanimidad tenga entero cumplimiento, cuanto en ella se propone, y medidas dictadas para su ejecución, e inteligensiados en todas sus partes esta corporación municipal y conociendo las verídicas razones en que se funda dicha proposición, y conceptuándola de Justicia y de conveniencia nacional, unánimes y conformes dijeron: se adherían y adhirieron al pensamiento tan útil para todos, de que el expresado Ilustre Ayuntamiento solicite del Gobierno la erección en Provincia de la ciudad de Ronda; y en el caso de no conseguirse, mejore a lo menos la triste situación de esta ciudad, y su Serranía agregándola a otra provincia: sacándose testimonio de esta acta por el presente Secretario, para su remicion al Sr. Presidente del mencionado Ilustre Ayuntamiento: así lo acordaron, firmarán y señalarán sus mrds. como acostumbran, de que yo el Secretario certifico: Señal del Sr. Alcalde Presidente D. Francisco Téllez, está señalado; el Regidor 1º. Francisco González; el Regidor 2º José Antonio Carrasco, el Síndico Juan Franco; José Martínez, Secretario.

La presente acta concuerda con su original citado, que obra en este Archivo de mi cargo y para que obre sus efectos, en cumplimiento de lo mandado, pongo la presente, que firmo y señalará el Sr. Alcalde, en esta villa de Atajate a catorce de Junio de mil ochocientos y cuarenta y tres: Señal del Sr. Alcalde, D. Francisco Téllez. Secretario, Francisco Martínez.

Al margen de la información que proporciona sobre el particular proyecto de creación de la nueva provincia de Ronda, a los naturales de Atajate es de suponer que les interese saber algo sobre la época y la gente que hay detrás de ese escrito.

Aparecen nombres y apellidos que a todos los de Atajate nos suenan y afectan como propios: los Carrasco, los Franco, los González o los Téllez, como en otros documentos que hemos podido ver aún más antiguos, abundan los Bernal, los Del Río, los Gil, los Reguera, los Rubiales y los Sánchez, pero el de José Martínez, que firma como autor del escrito, nos resulta ajeno por completo a primera vista.
Para empezar, les sorprendería a todos mis paisanos la belleza y elegancia de la escritura de ese secretario, sobre todo si además se enteran de que era médico y estuvo prestando sus servicios en el pueblo durante muchos años, donde se instaló para vivir. Y luego, como ocurrió al que esto escribe, querrán saber quién era ese señor. Según hemos podido averiguar, era natural de Granada y su nombre completo fue José Martínez Marín. Seguramente creció y estudió en la ciudad donde nació y, en torno a 1820, en tiempos en que no había coches, ni trenes, sino como mucho alguna diligencia, llegó a Ronda y luego, a lomos de caballería o a pie, un buen día aparecería por el Barrancón para ver por vez primera Atajate. El pueblo tendría entonces unos 500 habitantes y, aunque estaría recuperándose del trauma de la guerra contra los franceses, viviría por entonces todavía ilusionado con su independencia municipal, conseguida en 1814 por designio de Fernando VII. Poco tiempo después de su llegada al pueblo, este joven médico, sin que podamos determinar con precisión la fecha, se casó con una atajateña llamada Ana Franco, con quien, es de suponer, pasó aquí el resto de su vida.

En esos años Atajate comenzó las obras de la nueva iglesia, que ha quedado como vestigio de la época más próspera que este pueblo ha tenido en toda su historia. A partir de esos años creció la población como nunca, hasta acercarse a los 900 habitantes en la década de 1840, aprovechando el auge del viñedo y desarrollando la única industria que en Atajate ha habido, las destilerías de aguardiente. Todavía son visibles los estanques de los alambiques, 24 había en el pueblo; y las ruinas de los lagares rurales, más de 30 en el término.

Y Don José Martínez Marín seguramente en algún momento decidió que se quedaba a vivir aquí para siempre con su esposa. Y si no fue así, al menos dos hijos suyos nacieron y vivieron aquí hasta el fin de sus días y han dejado descendencia, aunque el apellido Martínez se haya ido luego perdiendo. En el año 1826 vino al mundo un hijo de este matrimonio que se llamó Ramón Martínez Franco, y en fechas no muy distantes de ese año, antes o después, nacería también una hija que se llamó Bárbara. Esa información la hemos podido obtener gracias al registro de nacimientos del Juzgado de Atajate, en el que no hay nada anterior a 1871, pero de los nacidos a partir de entonces se da detalle de padres y abuelos. Y es por eso por lo que estamos en condiciones de afirmar que todavía quedan en Atajate muchos descendientes de ese señor médico de Granada: los nietos que le nacieron de Ramón se llamaron José, Cecilia, Ana y Francisco Jesús Martínez Téllez y los que le nacieron de Bárbara, se llamaron Ana y Pedro Román Martínez; de los primeros hubo descendientes en Atajate y luego se marcharon a Pruna y Morón de la Frontera; los segundos permanecieron aquí más tiempo, luego se marcharon en gran parte a la Línea de la Concepción, y más tarde a Gibraltar, a la Argentina,… y por último a Barcelona: eran el abuelo y los hermanos del abuelo de Pepa Neto y José Neto, de Pepita la de don Bernardo, y de la madre y los muy numerosos tíos de María Cortés Román y su hermana Concepción.

Si don José Martínez y Doña Ana Franco tuvieron más hijos, si se marcharon de aquí o alguno de ellos estudió, como su padre, será poco probable que podamos averiguarlo, puesto que de los años en que nacieron y crecieron no ha quedado documentación en nuestro archivo municipal, y de sus posibles descendientes no hay razón para que quede constancia aquí, si ellos se hubieran marchado antes de 1871.

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Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 30 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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Todo empezó en 1943. Vicente Sánchez Ordóñez y María Téllez Téllez son un matrimonio al que desde diez años antes les han ido naciendo Manuel, Roque, Bárbara, José María, Antonio y Vicente, seis hijos, más uno que murió recién nacido, todos en plena Guerra Civil y en plena Postguerra de hambre. No había más remedio que buscar algún sustento extra para añadir a lo que daba el campo.

Por eso Vicente decide abrir una taberna. La carretera había llegado hasta el pueblo antes de la Guerra, y ahora, al parecer con dinero alemán, se estaba continuando la obra hacia Gaucín, buscando el Estrecho. El sitio elegido para el negocio era adecuado, una anchura de la calle, más grande que la de ahora, porque el edificio que actualmente es consultorio médico no existía. La casa había sido la vivienda de la familia hasta un año antes, de hecho allí habían nacido el niño que murió y Antonio.

Al principio es una taberna en la que de madrugada se consume aguardiente y suspiros y por la noche se beben vasillos de vino con altramuces y poca cosa más; era el lugar de esparcimiento, antes y después de las tareas del campo, de los vecinos, allí se echaba la partida de dominó o de cartas;  y era también descanso y refugio de viandantes, arrieros y matuteras, así como parada de camineros o de los escasos automovilistas. Y durante al menos diez años estuvo abierta de forma más o menos estable pero sin tener ni siquiera nombre. Esos años fueron terribles, y no sólo por la penuria generalizada, sino porque además la enfermedad se hizo presente y terminó llevándose al puntal principal de aquella casa; María era, según todos los que la conocieron, una mujer hermosa y buena, paciente y generosa. No hay de ella ni un solo retrato sobre la tierra, y lo han buscado y se sigue buscando, sin éxito. Intentamos imaginarla como a su hija Bárbara, o como alguna de sus nietas. Pero dicen que no hay nadie que se parezca demasiado.

En 1947 el cáncer se la llevó. 

En 1953, aunque no ha habido forma de confirmarlo con total exactitud, una empresa de transportes abre una línea estable y diaria de autocar entre La Línea de la Concepción y Ronda; era la empresa de Miguel Ropero Carrasco. Y el día que se realizó el primer trayecto, aún de prueba, según cuentan, ocurrieron dos hechos, uno interesante para el tema que nos ocupa y el otro con alguna gracia. Cuando el autocar llegó a Atajate, los empresarios decidieron que la anchura que había a la puerta de la taberna de Vicente era el lugar más apropiado para detenerse; así lo hicieron, y al bajar del automóvil dijeron, “ésta es la parada”, y así, sin querer, bautizaron el bar para siempre. Desde entonces figura ese nombre en la puerta.

Y la otra anécdota es que un señor que venía andando de Alpandeire y caminaba hacia Algatocín, cargado de cera de abejas, al saber que aquel automóvil era un coche para el transporte de viajeros, subió a él y pidió billete para Algatocín. El cobrador le dijo que no podía ser en ese momento, porque si se fijaba el coche estaba mirando para Ronda. Y el buen hombre le pidió disculpas y se justificó diciendo que él no sabía para dónde tenía la cabeza semejante animal.

Lo cierto es que hace ya más de cincuenta años que La Parada se llama así y más de sesenta que abrió sus puertas.

Durante 22 años, hasta 1966, el bar siguió regentado por Vicente, que fue un hombre de reconocida honradez y formalidad por todos los paisanos de los contornos, y muchos años después sigue siendo buena carta de presentación identificarse ante los mayores de otros pueblos como hijo o nieto de Vicente el de La Parada.

De la barra mayormente se encargaban sus hijos Antonio, el penúltimo, y Vicente, el más pe­queño, mientras los mayores trabajaban las tierras propias, atendían al ganado o trabajaban a jornal en la carretera o con otros vecinos. La hija, a la que todos llamaban la Niña, atendía la cocina y los asuntos de la casa, pero no se ocupaba de atender el bar. José María, al que todos conocemos ahora como Joseíto, y que es el que ha mantenido el bar desde 1966 hasta el presente, entonces estaba más dedicado a la ganadería.

Pero en los años sesenta se produjo la diáspora masiva de gente joven en busca de trabajo, y Manuel, Antonio y Vicente se marcharon a Barcelona, donde han vivido y creado sus familias.

En 1966 se casó José María con Patrocinio Sánchez González, y a partir de ese momento llevaron La Parada a medias con el ya varias veces abuelo Vicente. Pocos años después, cuando Vicente decidió repartir la herencia, el destino quiso que La Parada le tocase en suerte a quien precisamente la estaba trabajando.

La nueva familia de José María y Patrocinio no ha tenido desde entonces descanso, no se ha mirado nunca el reloj; de 7 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, día tras día, mes tras mes no se ha cerrado casi nunca La Parada en los últimos treinta y ocho años. Fueron naciendo los hijos, otros seis, Vicente, María, José María, Miguel, Raúl y Carmen, entre 1967 y 1980. Todos han trabajado en el bar, al tiempo que han ido creciendo, trabajando, estudiando, todos han ayudado a mantener el negocio y a salir adelante. Ahí radica uno de los secretos de la permanencia y la asiduidad de la clientela, la constancia y el tesón. Otra de las claves ha sido el buen trato, la afabilidad y la confianza que se ha dado siempre a los camioneros, guardias civiles, peones camineros, cazadores, vendedores ambulantes, pescaderos, verduleros, feriantes, loteros, y público transeúnte en general, hasta el punto de que toda la familia de Joseíto el de la Parada goza de general estima no sólo en el pueblo, sino en toda la comarca.

Pero quizá la principal de las claves, la razón profunda de que La Parada sea un lugar emblemático, haya que buscarla, como casi siempre, en la abnegada y silenciosa tarea de alguien que casi nunca se deja ver y que a la sombra ha sido el motor que ha hecho de esa familia un ejemplo para todos. Seis hijos y ahora los nietos que vayan naciendo, una casa y todo un clan, y un bar del que también ha nacido descendencia, el Restaurante Au­dalázar, son en gran medida obra de Patrocinio Sánchez, una mujer trabajadora y silenciosa, generosa como pocas, y de las que cada día van quedando menos.

Ahora son los hijos mayores, Vicente y María, los que dan la cara, los que siguen bregando con el público, pero José y Patrocinio siguen, en la sombra, sazonando las tapas, limando asperezas, madrugando y dando su apoyo en la empresa.

El futuro de La Parada está garantizado; a nadie se le ocurre pensar un Atajate sin La Parada. Han decidido últimamente cerrar todos los martes, y es una auténtica faena, dejan al pueblo como muerto, sin el soniquete de la tragaperras, sin las charlas animadas o las acaloradas discusiones de los domineros. Pensar en este pueblo sin La Parada es como pensar en Roma sin el foro, o París sin los Campos Eliseos, o Sevilla sin la calle Sierpes, es decir, en Atajate sin alma.

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Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 26 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2004.

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Siempre que vemos un trabajo artesanal nos asombramos, nos gusta mucho, vemos lo bien hecho que está y todo el tiempo que posiblemente se haya tenido que emplear para poder hacerlo. Por último, vemos otro aspecto de la artesanía, el precio y el valor de las cosas.

Realmente, el trabajo artesanal no tiene precio, pero parece que esta sociedad, para valorar las cosas, le pone a todo un precio, normalmente en función al tiempo que hay que dedicarle y al material que se utiliza.

En nuestra comarca hay infinidad de artesanos anónimos o no. Cada año tenemos una pequeña muestra de ello en la Feria de Artesanía del Genal en el pueblo de Benalauría. Pero en cada casa de cada pueblo, sobre todo en personas de una cierta edad, puede haber un artista.

En Atajate sabemos de más de una persona que se dedica a la artesanía. Pero uno de los más conocidos es Jerónimo Lobato Andrades.

Su profesión ha sido siempre la de ganadero, hasta que hace poquito se retiró.

Ese trabajo lo ha hecho en distintas fincas por toda la Serranía. Ha trabajado con cerdos, cabras, vacas y ovejas. Conoce el trabajo con los distintos ganados y lo ha hecho desde siempre porque dice no tener memoria de vivir sin trabajar cuidando algún animal.

Durante un tiempo trabajó con el también atajateño Joaquín Palacios Cortés, que vive en el pueblo de Benaoján, y allí fue con él a cuidar ganado en la finca de La Dehesa. Este hombre, Joaquín, le enseñó a trabajar el esparto; Jerónimo se entusiasmó tanto que poco a poco fue aprendiendo a hacer cosas que ni Joaquín le había enseñado.

Con esparto ha hecho muchos alpargates, canastos… y como fue descubriendo que eso de la artesanía se le daba muy bien, pues se aventuró a hacer otro tipo de cosas como hondas (útil que emplean los ganaderos para organizar y llamar al ganado), canastos de caña, zu­rrones con piel de cabra…, todo lo que se le ha ido ocurriendo. Y el caso es que ha ido vendiendo todo muy bien en su misma casa. La gente del pueblo o de otros pueblos se ha enterado que hace muchas cosas y van a buscarle para comprar cosas como útiles de trabajo, pero la gente de fuera casi todo lo que compra es para adorno y decoración.

A Jerónimo le hubiese gustado dedicarse a hacer todas estas cosas de modo profesional, pero veía que esto no le dejaba los suficientes beneficios, aunque todo lo que utiliza para la elaboración son productos que encontramos en la na­turaleza gratuitamente como son esparto, cañas, varas de olivo, piel de cabra… Pero, ahora que ya se ha jubilado, puede dedicarse con más tiempo a hacer todo este tipo de artesanía, que dice él la valoran más los que vienen de fuera que los que siempre lo han visto e incluso lo han utilizado.

La capacidad imaginativa de este hombre es asombrosa y vemos un montón de objetos de adorno que ha podido ir haciendo, no ya sólo objetos útiles, que anteriormente se utilizaban mucho porque la vida económica del pueblo dependía del campo, sino objetos sólo para admirar.

¿Valoramos lo suficiente a los artesanos de nuestros pueblos? Al igual que a Jerónimo lo enseñó su amigo Joaquín, le gustaría enseñar a alguien para que sus conocimientos no se perdieran, pero los jóvenes de nuestros pueblos están casi todos más empeñados en ganar dinero que en aprender. ¿Qué pasará cuando no haya nadie que conozca la artesanía que siempre se ha hecho en nuestros pueblos?

Artículo publicado en el número 25 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2004.

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Ésta sorprende al pueblo.

La acera derecha, la acera izquierda, toda llena de fachadas blancas, y la iglesia del pueblo.

Nadie puede imaginarse que allí hay un hostal, que a la vez es un mesón.

Se llama LA SIERRA y los propietarios son Antonio Vera y Juana Ruiz.

Este matrimonio, tiene cuatro hijos, vivió siempre en la Costa del Sol, aunque Antonio era de Benadalid y Juana de Ronda.

Allí en la Costa del Sol, Antonio trabajaba en una empresa de materiales de construcción, y de ese modo iba sacando adelante a su familia.

La empresa cerró, fue entonces cuando Antonio decidió comprar una finca en su pueblo, Benadalid, y llevarse a toda su familia allí.

En el tiempo en que Antonio trabajaba en la empresa de construcción, también, tenía gallinas ponedoras y cuando por la tarde salía de su trabajo repartía los huevos a restaurantes, supermercados, bares… por eso lo primero que pensó al quedarse sin el trabajo, fue poner una granja de gallinas, allí en Benadalid.

El sitio que compró, muy bonito, justo detrás del castillo del pueblo, pero con un acceso difícil para furgones y coches cargados de mercancía. Se puso a buscar un sitio que tuviese mejor acceso, y consiguió comprar a Alonso Badillo un sitio en Atajate. A ras de la carretera, era un bar, y tenía un sótano muy grande.

Compró este lugar sobre todo por el sótano, además de los huevos empezó a distribuir productos de alimentación: legumbres, conservas… y ya sus hijos mayores empezaron a ayudarle con el reparto, que lo hacía igualmente a la Costa del Sol.

Pero además, estaba lo del bar, un sitio que a Antonio Vera particularmente no le gustaba, pero con todas las posibilidades para proyectar todo lo que había aprendido en tantos años trabajando con la hostelería.

La decoración rústica le gustaba, y ya se empezaba a hablar del turismo rural.

A sus hijos les dejó el trabajo de la distribución, y la granja de Benadalid, trataban de mantenerla, era una cosa muy rentable, pero no les quedaba tiempo, él cada vez estaba más ilusionado, y trabajando más y más en su nuevo proyecto. No encontraron persona que quisiese trabajar con las gallinas. Cerraron la granja.

HOSTAL MESON LA SIERRA, ese es el lugar, un refugio a pie de carretera sin ruidos, sin bullicios, y con impresionantes vistas al Valle del Genal.

En este sitio poco a poco él y su esposa fueron teniendo más trabajo.

Mucha madera, forja y tapicería para hacer de aquel lugar un sitio acogedor, descansar después de haber visitado la Cueva de la Pileta, la ciudad de Ronda, haber hecho alguna ruta por el Valle del Genal o visitar los pueblos.

La cocina la lleva Juana, que tiene una persona que le ayuda para que todo esté rico y a punto.

Los platos por excelencia de esta cocina son el rabo de toro, el venado y el cordero. Platos que por esta zona no se conocían cuando ellos empezaron con el negocio.

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Otros platos son el conejo al ajillo, la caldereta, las brochetas ibéricas, el pollo o las albóndigas en salsa de almendras, la carne en salsa, los pescados fritos o a la plancha… las comidas y postres caseros en definitiva.

Viandas ligeras o platos fuertes para combatir el frío de la temporada, y además no olvidar pedirle a Antonio el vino más adecuado para degustar mejor.

Este lugar es un lugar ideal para pasar estos días de fiesta de Navidad con amigos y familiares, con un buen servicio y mucha amabilidad, también un lugar idílico para alojarse, un pequeño hotelito, aislado, no perdido, tranquilo, con todas las comodidades necesarias.

Habitaciones dobles e individuales perfectamente equipadas. Calefacción, baño interior, decoración rústica, televisor, y lo mejor: vistas al Valle del Genal.

El lugar ideal si lo que buscamos es tranquilidad y silencio para pasar días de ocio e incluso para trabajar si necesitamos de un bello entorno y un buen ambiente.

También son muchas las familias, sobre todo de la provincia de Sevilla y de la zona de Jerez que frecuentan el Valle y que se alojan en este lugar por destacar su calurosa acogida, la tranquilidad y el confort.

Un lugar único a pesar de la oferta de alojamientos rurales en la zona. RESTAURANTE, HOTELITO Y TIENDA en donde se venden productos artesanales de la Serranía de Ronda: miel, aceite, embutidos…

Un buen lugar para refugiarse y disfrutar compartiendo estos días de celebración de la Navidad.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 7 de la revista El Genal en diciembre de 2000.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 13 de la revista La Serranía en noviembre-diciembre de 2001.

 © Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

Cuando hablamos de «parques» eólicos (utilizan intencionadamente, las empresas, la palabra «parques», para evitar la denominación «centrales», a la instalación de un conjunto de varios aerogeneradores, sosteniendo cada uno de ellos, tres palas con longitud éstas de más de 30 metros, colocadas sobre unas torres tubulares de acero, que tiene una altura entre 60 y 100 metros.

Desde luego, la imagen que dan estas centrales eólicas construidas en las crestas de los cerros más elevados, en nada se parece a un parque, por mucha imaginación que tengan), estamos hablando del aprovechamiento de la energía del viento que se realiza mediante unas máquinas, conocidas como aerogene-radores, que son capaces de transformar la energía del viento en energía útil, produciendo electricidad que puede ser vertida a la red eléctrica convencional.

Los representantes de las empresas dijeron bien claro el por qué de su interés por esta energía, los beneficios que pueden obtener, los propietarios, por ser un buen negocio y hacer rentables sus propiedades, una ocasión que no quieren dejar escapar, y algunos alcaldes del Valle, por los ingresos que pueden obtener para las arcas del ayuntamiento. La concejala de Medio Ambiente de Casares, a una pregunta formulada por el alcalde de Gaucín, hablaba de más de 100 millones de pesetas de beneficio para su ayuntamiento, por autorizar la construcción de la central eólica de Casares. A algunos alcaldes de la Serranía se le abrieron los ojos y tomaron buena nota. En definitiva, como dijo un empresario en la Jornada, «todo el mundo nos movemos por el dinero».

Una vez más, nos enfrentamos, en la Serranía de Ronda, a una oportunidad de ganar dinero rápido. Antes fue, la construcción de campos de golf. (Es la «cultura del pelotazo», motivada y apoyada por la egemonía, del entonces partido socialista español). Nuestra Constitución Española, en su artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado «libre», un traje a la medida para empresarios, propietarios de terrenos y alcaldes, para la ocasión que supone la construcción de centrales eólicas.

Además, la base y el fundamento de nuestro derecho actual se asienta en la inviolabilidad y hasta en la exaltación del derecho de propiedad.

Pero, cuando los intereses de empresarios, propietarios y alcaldes, perjudican a los intereses del conjunto de la sociedad, incluido el medio ambiente, ¿cuál de ellos prevalece?, ¿quién defiende los intereses de todos/as? Cada vez más, nuestro comportamiento obedece a concepciones y políticas destructoras del bien común, que han hecho de los valores y criterios propios de la economía de mercado capitalista la referencia exclusiva y la medida de lo bueno, lo útil y lo necesario. Esto nos lleva a que gane el mercado, sobre todo los intereses legítimos pero particulares de la empresa privada, del propietario y del ayuntamiento que corresponda, y de hacer que pierda la sociedad (en esta historia, la Serranía de Ronda). Lo importante es ganar. El Bien Común ocupa un lugar subordinado, secundario y residual. Ya no cuenta la persona humana y el medio ambiente, sino la eficacia y la rentabilidad.

En nuestras sociedades llamadas «desarrolladas», ya no tenemos gran cosa «en común». Estamos perdiendo el sentido de «estar y hacer juntos», el sentido del «bien común». Se ha dado prioridad a los itinerarios individuales (mi formación), a las estrategias individuales de supervivencia (mi empleo, mi sueldo) y a los «bienes individuales» (mi coche, mi ordenador) considerados como la expresión fundamental e irreemplazable de la libertad.

Hoy en día nos enfrentamos con la necesidad de (re)construir el bien común. Su (re)construcción implica transformaciones considerables en los planos políticos, económico y social, para que ganemos todos/as y no sólo unos pocos; y lo que es más importante, que podamos vivir todos/as. Contra la competitividad desenfrenada, hay que volver a poner al bien común en el centro de nuestro interés y no el mercado. El mercado tiene que estar al servicio del bien común y no al revés. El derecho a la propiedad privada tiene que estar subordinado al uso común, al destino universal de los bienes. Muchos/as, al terminar de leer este artículo se preguntarán. ¿Qué ganamos defendiendo el bien común? La respuesta es tajante, ser más humanos. Este «orden» económico no es sostenible y por tanto no merece la pena sostenerlo, deja muchos miles de millones de personas en la cuneta de la historia. Aunque siempre hay empresarios, alcaldes y propietarios, como los de la Serranía de Ronda, que se apuntan a la «cultura del pelotazo», también hay siempre, mujeres y hombres que volverán a empezar y a intentarlo de nuevo, la (re)cons-trucción del bien común.

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Artículo de Javier Robles Andrade publicado en el número 6 de la revista El Genal en noviembre de 2000.

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Los que nos dedicamos a la docencia, cada vez que miramos hacia atrás, sobre todo en las actuales circunstancias, sabemos muy bien del inmenso mérito de aquellos maestros y maestras que con una formación muy escasa, con unos medios casi inexistentes y nula libertad, conseguían enseñar casi de todo a todos los niveles de edad, e incluso sacaban tiempo para manualidades, llevarnos de excursión, educarnos en formas y maneras, e incluso iniciarnos en el sentido crítico, erigiéndose en autoridades morales para todos nosotros y para siempre. Y si no estáis de acuerdo así, de pronto, pararos todos a pensarlo un poco. Eso era ser maestro, algo grande y decisivo en las comunidades humanas, y mucho más en los pueblos pequeños. Aquellos maestros y maestras no hablaban, en los términos que ahora se entiende, de ecología, de solidaridad, de libertad, de democracia, entre otras cosas porque no podían, pero sí que a menudo las practicaban; y tenían muy predeterminada la instrucción que ha­bían de hacer, pero hacían a la perfección y sin ponerse tantos moños, lo que ahora somos incapaces de hacer a pesar de usar la rimbombante terminología pedagógica que utilizamos: educación integral, educación para la convivencia, adaptación curricular, atención a la diversidad. Sí, sí…, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ellos lo hacían, todo eso a la vez, y muy bien hecho, como luego se podía comprobar cuando los niños y las niñas que salían del pueblo para estudiar estaban en condiciones casi de igualdad con los que habían tenido maestros especialistas en cada materia. Esa gente, mayoritariamente, fue de verdad importante y benéfica para los pueblos, y en ellos seguimos inspirándonos los enseñantes que los y las conocimos, no en los catedráticos de pedagogía que pontifican sin ha­ber pisado nunca un aula llena de pequeños o de jóvenes.

Ya hace años que parte del pueblo

quería que el Ayuntamiento pusiese

el nombre de esta maestra a una calle.

Pues yo afirmo así, rotundamente, que eso que acabo de hacer no es una descripción de seres imaginarios que nunca existieron, y también afirmo que hubo luces y sombras en la enseñanza, quién puede dudarlo, pero si en alguien veo el ejemplo de magisterio integral y ejemplar que acabo de dibujar es en Constantina Márquez. Vivía para la escuela, era maestra las veinticuatro horas del día, y era maestra de sus discípulas para siempre, no dejaba de ejercer su magisterio cuando las alumnas dejaban la escuela y se iban a trabajar o se convertían en madres, y no porque ella lo intentara, sino porque aquellas nunca dejaban de sentirse sus discípulas, mientras ella se limitaba a verlas actuar en la vida y seguirles la pista desde lejos.

Nació en Benalauría y su nombre completo era Constantina Már­quez García. Sus padres te­nían un estanco y sólo dos hijas, Josefina, la mayor, y ella. Quisieron que ambas estudiaran y las mandaron primero a Ronda y luego a Málaga. Estudiaron magisterio y desde muy jóvenes empezaron a a ejercerlo. Constantina primero estuvo en San Pablo de Buceite, pero muy pronto vino a Atajate a finales de los años cincuenta. Siempre se mantuvo soltera. Le gustaba arreglarse, vestir con elegancia y mantenerse joven. Era una mujer lo bastante moderna como para inspirar a las jóvenes y lo bastante recatada como para que no le perdieran el respeto las mayores. Se sacó el carnet de conducir y fue la primera mujer que vimos conducir un coche, un Seat 600, y luego otro Seat 600. Enseñó todo lo que supo durante casi treinta años en Atajate, mientras por la es­cuela de niños fueron desfi­lan­do diversos maes­­tros. Se iba a Benalauría a pa­sar los fines de semana con su madre, y cuando ésta murió bajaba a menudo a La Línea, donde vivía y trabajaba su hermana. Nadie recuerda que faltara a clase nunca; nunca estuvo enferma, que se sepa. Pero de pronto el día 21 de febrero de 1981 se acabó su vida, en la casa donde nació, en el pueblo donde nació, sin previo aviso, sin ocasionar molestias, para seguir en nuestras retinas eternamente joven. Me aventuro a decir que no queda nadie de su familia inmediata, porque su hermana, que estaba casada pero no tuvo hijos, no sé si vive o muere actualmente en una residencia del campo de Gibraltar, perdida ya la memoria y la razón.

Constantina Márquez vivía para la escuela,

era maestra las veinticuatro horas del día

y era maestra de sus discípulas para siempre.

Por eso este escrito no se hace para buscar la gratitud de los familiares que pudieran leerlo; lo que busco es refrescar la memoria de la gente de Atajate, que a pesar de los años transcurridos mantienen viva la imagen ejemplar de la Señorita Constantina, que así la conocíamos, y sobre todo remover la conciencia de los que nos dirigen desde el Ayun­tamiento y gestionan la cosa pública, entre quienes hay alumnas suyas, para que nunca se diga de este pueblo que no es agradecido.

Y sobre todo lo he escrito porque me consta que ya hace años parte del pueblo quería que el Ayuntamiento pusiese el nombre de esta maestra a una calle y no se escuchó la petición. Y ahora, pa­sa­do el tiempo, algunos seguimos pensando que aquella mujer me­rece ese homenaje póstumo, mucho antes que cualquier otro personaje foráneo por muy famoso que sea, o foráneo y ni siquiera famoso, a no ser que tengamos contraída con él alguna enorme deuda de gratitud colectiva.

Y me ha empujado a hacerlo el siguiente hecho:

Resulta que el otro día tuvo mi hermana María necesidad de buscar un número de teléfono en la guía, y de pronto me preguntó con mucho interés, “¡Oye, Vicente!, ¿desde cuándo hay una calle en Atajate que se llame Calle ‘fulano de tal’?” Y yo le contesté que había oído decir que le habían puesto así a la que habían hecho nueva en el Corral Medio. Y me preguntó que quién era el distinguido ciudadano que había merecido darle nombre a una calle en el pueblo, y qué favores tenía el pueblo que agradecer a ese hombre para una distinción tan señalada, teniendo en cuenta que es la primera vez que en tiempos de democracia se pone el nombre de una persona a una vía de este municipio. Y después de mucho pensar, no supe qué responderle, porque yo no recordaba que se hubiera llamado así ningún alcalde, médico, maestro, sacerdote, veterinario o ciudadano benefactor del común de la gente, que hubiera dedicado sus esfuerzos, su tiempo o su peculio en bien de todos nosotros, o de una parte considerable del pueblo; la inmensa mayoría de nosotros desconoce al ilustre señor.

Es curiosísimo, en los dos siglos de los que tenemos memoria escrita han nacido en Atajate o han dejado su benéfica huella en el pueblo diversos curas, algunos médicos, muchos maestros y maestras, e incluso algún periodista ilustre, a parte de incontables paisanos corrientes que todo el mundo recuerda por su especial disposición de ayuda o dedicación a los demás; y, por supuesto, también ha habido personas que han detentado cargos públicos, en distintos periodos y distintos regímenes, que han sido buenos para el pueblo y nadie discutiría que sus nombres hubieran perdurado en nuestras calles, en lugar de los nombres vacíos que mantenemos. Pero, oye, somos así en este pueblo, tan negados para reconocer méritos en los congéneres como lo es, por lo demás, habitualmente toda España, que nunca hemos puesto el nombre de alguien querido y conocido a nuestra plaza, a nuestra escuela, a nuestras calles o a nuestras fuentes.

Tienen que ser grandes, de peso, voluminosos y estupendos los méritos de ese desconocido señor, y deberían haberse hecho públicos para general reconocimiento y colectiva loa en medio de la plaza, para que todos los ciudadanos de Ata­jate hubieran aplau­dido en vida al per­so­naje. Y pido a quien proceda que por favor nos lo hagan saber, que nos publiquen una octavilla enumerando los méritos y la repartan por el pueblo, antes de poner la lápida en la esquina correspondiente.

Por esa razón no es posible comprender que no se atendiera aquella petición, porque no es posible comprender que Atajate le deba más a ese “ilustre desconocido” que a aquella maestra ejemplar y cumplidora de su obligación que educó a casi todas las mujeres de este pueblo.

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Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 31 de la revista La Serranía en primavera de 2005.

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Atajate, es el más pequeño de los pueblos de la provincia de Málaga, pero vive y vivirá. Como en el resto de los pueblos, no sólo de Andalucía, sino de toda España, tiene una mayor población adulta. Pero esa mayoría de personas de edades avanzadas, pueden estar aquí entre todos nosotros, por varias razones, y una, y muy fuerte, poco tomada en cuenta, puede ser para enseñarnos el sentido de la permanencia, de la entereza ante las dificultades de la vida, y de las ganas de vivir siempre.

Nació, en el vecino pueblo de Alpandeire, Francisco Barragán Macho. El día 13 de agosto, cumplió 95 años.

95 años, no de una vida de rosas, pero sí de una vida intensa. Muchos más son los años que le quedan por vivir. Hasta 130 al menos. Eso le dijo un buen amigo y paisano suyo: Fray Leopoldo de Alpandeire.

El Fraile tenía una ventana en su casa que se comunicaba con la de Francisco.

Un día que él venía del médico, le preguntó Fray Leopoldo que qué le pasaba, y éste le respondió que es que le dolía todo. Fray Leopoldo le dijo, que no se quejase, que estaba más sano que una pera y que iba a tener salud hasta los 130 años.

Por eso, Francisco está tan seguro de que aún no va a morirse.

Otro día, iba a ver a su familia a Alpandeire, junto con el Fraile y el alguacil. Empezó a llover, cada vez mas. En el camino tuvieron que atravesar un arroyo que iba muy crecido, fue entonces cuando Fray Leopoldo le dijo al alguacil y a Francisco que mejor que se volvieran ellos, que él sabía que iba a llover mucho y que les podía pasar algo. El Fraile siguió, y ellos se volvieron, pero dice Francisco, que menos mal que se volvieron pues llovió muchísimo y sí que podía haberles pasado algo.

Las anécdotas que cuenta este hombre, ocurrieron cuando él era aún un niño. Con seis años se fue de Alpandeire y se vino a vivir a Atajate, lo hizo porque lo buscaron de cabrero. Lo que cobraba, el suelto, se lo llevaba a su madre a Alpandeire. Él ha pasado muchas fatigas, antes dice que no había de nada, lo que mejor tenía era que tenía su trabajo de cabrero, y el mismo amo de las cabras le daba comida y cama, Y con él estuvo trabajando toda su vida de trabajador. Casi cincuenta años. Cada año, el amo le dejaba una chiva para que él la criara y poco a poco fuese creando su propio rebaño de cabras.

Con el paso del tiempo vendió las cabras para poder comprar una casa para su esposa Águeda, y sus cinco hijos: Paula, María, José, Diego y Francisco, pero volvió a juntar otra vez cabras hasta el día de jubilarse.

Francisco está encantado con la vida, y sobre todo con la vida que ahora le toca vivir. Los días se le hacen largos, a veces piensa que debería morirse, pero luego se acuerda de lo que le dijo su paisano, y no hace más que seguir viviendo, con muchas dificultades, sobre todo por haber tenido una vida muy entregada a su trabajo que era malo como cualquier otro pero él tenía que trabajar mucho, no le quedaba más remedio, tenía muchas bocas que alimentar.

Sufrió también la enfermedad que dejó ciega a Águeda, la mujer de su vida, que ya murió, pero nunca lo han dejado sus hijos, ni a ella ni ahora a él, eso le hace muy feliz, vive con dos de sus hijos, que están solteros, y una de sus hijas, María, que tiene dos hijas que son ya muchachas y que ayudan en todo lo necesario al abuelo, que tiene poca movilidad, pero mucha lucidez. Sus demás hijos vienen a visitarlo, al igual que su único nieto varón, que vive en un pueblo de Cádiz, Setenil de las Bodegas.

Dice este hombre, del pueblo, que tiene tantas historias como para escribir hasta un libro. Afirma que estaría bien si no le hubiese pillado un día un coche en la carretera, y por ello estuvo dos meses en coma con fractura de cráneo y costillas partidas, heridas… El año pasado tuvo neumonía a lo largo del invierno en cuatro ocasiones.

En Atajate, el pueblo a donde se fue a trabajar cuando tenía seis años, sigue viviendo, con su familia, tal como a nuestro modo de ser ha sido en los pueblos Francisco Barragán Macho. Los nietos han tenido oportunidad de aprender de los abuelos.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 5 de la revista El Genal en octubre de 2000.

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Hace varios años que un grupo de jóvenes acariciaba la idea de poner en marcha en nuestro pueblo una cooperativa dedicada a la hostelería y la restauración que les permitiera trabajar sin abandonar su tierra, y por fin, después de muchas dificultades de todo tipo y un laberinto de complicaciones borocráticas, en este otoño de 2002 abre sus puertas al público el Restaurante Audalázar.

La cooperativa la componen los tres que han perseverado en la idea, Raúl Sánchez, Carmen Sánchez y Mª del Pilar Téllez. El mejor aval que tienen, a parte del tesón, es el de contar con experiencia en el trato con el público casi desde la cuna, pues dos de ellos son hijos del matrimonio que desde hace cuarenta años ha regentando el Bar “La Parada”. Raúl, que será el Chef, tiene preparación académica en restauración y experiencia profesional en diversos establecimientos, entre los que cabe señalar el Hotel Salitre y el Parador Nacional de Turismo de Ronda.

Anduvieron barajando una serie de nombres y al final se decidieron por el del arroyo que hace de límite entre Atajate y Alpandeire, por su rareza y sonoridad, para ser ellos con su trabajo los que lo llenaran de sugerente contenido.

Audalázar es la evolución popular del nombre de un pueblo morisco ya desaparecido; originariamente fue Wadi-al-jara, luego Guidazara, Udazara, etc. Su significado era “el río de las piedras”. Las ruinas de Guidazara se encuentran en el cortijo de “Los Casarones”. Con ello demuestran su interés en enraizar con las más añejas tradiciones de nuestra comarca.

El restaurante se encuentra a la entrada de Atajate, conforme se viene de Ronda, a escasos metros del viejo lavadero y junto a un aparcamiento-mirador que se ha construido recientemente. Desde el comedor se puede disfrutar de la vista sobre un amplio panorama de la cuenca alta del Genal, Alpandeire, Faraján y Pujerra.

En principio va a funcionar como restaurante y cafetería, pero no descartan más posibilidades para el futuro, puesto que a espaldas del edificio hay espacio para otras sugerencias. El restaurante tiene cabida para 70 comensales y se podrá acceder tanto desde la actual carretera como desde la variante que, al parecer, se va a construir de inmediato.

Pretenden completar algunos huecos que a todas luces quedan por cubrir en los establecimientos de la zona. Para ello presentan una doble oferta: por un lado ofrecen la cocina más tradicional de la zona, con vistas, sobretodo, al público de fuera, y, por otro, una serie de platos más innovadores que puedan resultar atractivos para todos los clientes, autóctonos o forasteros. Y además quieren hacer de sus postres, todos ellos caseros, un reclamo insoslayable.

La carta irá cambiando según la temporada porque creen que ya es hora de sacar partido a los productos estacionales que ofrece el Valle del Genal, como setas, espárragos, hinojos, tagarninas, berrazas, ajetes, ajos-porros, cerezas, almendras, boniatos, ciruelas, duraznos, uvas, higos, chumbos, castañas, granadas, etc., todo de la zona.

Y por último quieren iniciar una práctica realmente innovadora, que consistirá en ofrecer al público de Atajate la comodidad de comer por encargo sin moverse de sus casas. Bien pensado, esta iniciativa puede dar mucho pego y facilitar la vida de las amas de casa más cansadas o de mayor edad.

Sólo nos resta desearles lo mejor a ellos, y a todos los clientes y lectores, “buen provecho”.

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Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 18 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2002.

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Durante esos días da gusto ver al pueblo en el que el aire huele a algo más que al vacío de las calles. Por las tardes huele a aceite, a carbón de barbacoas y hay chiquillos jugando con las bicicletas en la plaza del pueblo o en cualquier recodo de las calles con las canicas. Los vecinos sentados en las puertas de las casas y muchos hombres en los bares.

El día de las fiestas patronales, 16 de agosto, el ambiente en Atajate era muy lindo. Muy lindo porque era fiesta, había música, más luces, turroneros, la procesión… pero sobre todo porque ahí estaban tantas personas de Atajate que viven fuera del pueblo y que regresan. Todos son saludos, sonrisas e intercambio de cordialidades deseando bienestar. Muchas son las personas que en la procesión van descalzas, por promesa seguro, pero como símbolo también de no haber perdido la identidad con las tradiciones de su pueblo.

El recorrido fue precioso y entrañable, mientras caía la tarde el aire se respiraba tranquilo, afectuoso y entusiasta, como de plena convivencia en un pueblo que ha luchado y se sienten sus habitantes cómplices unos con otros en la lucha y el esfuerzo por sobrevivir aunque sea con el trabajo de fuera.

Los que conocemos el pueblo durante todo el año, nos alegra que esté lleno de gente, porque así se ve un pueblo vivo, parece que todo luce más. De este modo comprobamos cuanta gente es de este pueblo y nos asombramos además de toda la que tiene viviendo fuera de el.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 12 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2001.

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El paraje denominado «Peñas Blancas» de la Sierra de Atajate, tiene una longitud de 2.500 m. El acceso se hace por la carretera comarcal 341 Atajate-Ronda, hay pista en la propiedad, requiriéndose su acondicionamiento así como la apertura de unos 800 m. de acceso de nueva planta y de otros 2500 m. de caminos interiores de nuevo trazado para servicio del Parque.

Se colocarán 20 unidades de aerogeneradores separados entre sí por 100-150 m. y provista de un rotor de 46 m. de diámetro aproximadamente, un generador (800 Kw) y una torre sustentadora tubular (45 m de altura y 3´5 m. de diámetro).

Se propone la instalación de tres unidades de centros de alta tensión y la subestación eléctrica. El edificio de control ocupará una superficie de unos 500m2. También se construirá una línea aérea de interconexión a la red de unos 700 m. de longitud y provista de cuatro torres aproximadamente que entroncarían con línea de 66 Kw ya existente.

La creación de parques eólicos tiene sus pros y sus contras. Por un lado, aprovecha una fuente de energía limpia e inagotable como es el viento, evitando de este modo el uso de otras fuentes de energía que contaminan mucho. Algunos ecologistas están en contra de la colocación de estos aparatos en ciertas zonas por el daño que pueden ocasionar a las aves, pudiendo provocar una gran mortandad en zonas muy frecuentadas por éstas.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 4 de la revista El Genal en agosto de 2000.

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Nadie, que se sepa, ha estudiado la vida de una casa a partir de los tonos de las distintas capas de cal que, como los anillos de los troncos de los árboles, se van acumulando año tras año, y, si de aquella casa se hubiera hecho detalle, seguro que se habría escrito un libro abundante en experiencias.

En una de aquellas macetas, la más alta a la que la dueña era capaz de alcanzar, no era extraño ver desde toda la plaza en algunas ocasiones, cuando ella no estaba en la casa, un enorme objeto supuestamente “escondido”. Era la llave, que ocultaba para evitar la entrada de ladrones forasteros.

Aquella casa era, en efecto, la vivienda particular de una mujer mayor que vivía sola. Pero eso era sólo un decir porque, sin que sepamos cómo, había ido perdiendo su privacidad y todo el mundo acudía a cualquier hora del día y entraba en ella con toda confianza, se sentaba y departía con la dueña y los demás paisanos, sobre todo jóvenes y niños, que allí estaban; así es que había dejado de ser una casa particular y se había convertido en propiedad cuasi comunal. Dependiendo de las horas, y a veces de los días, el público cambiaba.

Por las tardes, cuando daban el agua corriente, que era escasa, y no llegaba a lo más alto del pueblo porque el motor del depósito no tenía suficiente fuerza, muchas de las vecinas de la plaza para arriba acudían a aquella casa con sus cubos de cinc para hacer acopio y, mientras hacían cola, charlaban animadamente. Más tarde acudían las parejas de enamorados y ocupaban su sitio a escondidas detrás de la persiana para tener allí la comodidad de que no disfrutaban en sus casas, y por último llegábamos los más pequeños, agotados y sudorosos después de jugar a “Civiles y ladrones”, al “Churri” o a cualquiera de los cuarenta juegos que sabíamos, y allí descansábamos sentados en las sufridas sillas de aneas y comentábamos las jugadas. Algunas veces aquella invasión de visitantes no se marchaba ni siquiera cuando la dueña de la casa se ponía a cenar. Y en los últimos años, estando ya muy mayor y achacosa la paciente anfitriona, hubo alguna ocasión en que incluso después de acostarse, había gente que seguía allí en reunión.

La pobre mujer había nacido en aquella misma casa setenta años antes, y era quizá la más pequeña de diez hermanos, de los que sólo quedaban tres mujeres por aquel entonces. Otras dos hermanas y los cinco varones habían muerto todos desgraciadamente jóvenes. Una, según contaba, murió muy joven de un susto que le dieron una noche junto a una fuente; otro, Juan, había muerto en la Guerra Civil, en un pueblo de Badajoz llamado Castuera, y era su recuerdo el que más a menudo le provocaba el llanto a nuestra paisana, y algunas veces sacaba la carta que mandaron los superiores comunicando a su familia la desgracia y que guardaba en el arca como un ascua indeseable, y la releía, quizá con la remota esperanza de atisbar alguna incertidumbre en aquel funesto mensaje.

Y a los que estábamos allí nos entraba una pequeña congoja solidaria, parecida a la pena que dan algunas películas. Pero enseguida surgía algún comentario jocoso, y ella terminaba también riendo entre lágrimas, como una nueva Andrómaca, pero sin hijo ni esposo.

Los padres habían sido un matrimonio de edad muy desigual, pues a ella le oímos en varias ocasiones que su padre acudió al bautizo de la que luego sería su mujer del brazo de una novia que tuvo de joven. El padre se llamaba Frasquito y le decían el Rubio, había empezado la carrera de cura y la dejó, la madre se llamaba Inés, y antes de casarse no había tenido más pena que la ausencia de un hermano que se fue al ejército, a Melilla, y no volvió jamás. Aquel matrimonio no gozó de buenos presagios.

De todos esos recuerdos, sobre todo de sus hermanos, estaba llena la casa, retratos de parientes que se fueron a Buenos Aires, y retratos de los sobrinos que tenía de una hermana que nunca vimos en el pueblo. Su orgullo era un sobrino cura que ejercía en Sevilla, pero que se olvidó de volver a Atajate hace ya demasiados años.

Nunca se había casado, pero a veces contaba que había tenido varios pretendientes, y entonces era cuando se la veía más risueña, e incluso se arrancaba y entonaba algunas coplillas que estaban de moda en su juventud, como aquello de: “aire y más aire, mi marido en la era y yo con un fraile”. Era delgada y de mediana estatura, y, a pesar de su vejez, todavía era visible la corrección y finura de sus facciones, como también la proporción de su figura. Se fue haciendo mayor y cuando vino a darse cuenta ya era demasiado tarde para casorio. Su inveterada soltería no la convirtió, sin embargo, en una vieja huraña y malhumorada, sino que daba rienda suelta a su instinto maternal con los niños de familiares más o menos cercanos o del resto del vecindario, y a menudo se podía ver cómo algunas madres dejaban a sus pequeños en aquella suerte de casa del pueblo.

Tenía una huerta y alguna tierra de siembra, de las que malvivía, según ella por la falta de un hombre que las trabajara como es debido; secaba orejones, vendía naranjas y el poco trigo que le daba su tierra, y cogía aceitunas a jornal. Los últimos años respiró con una “paguilla” de beneficencia. Como “compaña” animada, durante todas las noches de su vejez, disponía de dos gatas, una burra blanca y varias gallinas que ocupaban el corral y la cuadra que había al fondo de la casa.

Contaba, no obstante, con la simpatía y el calor del pueblo entero, que abusaba de su hospitalidad, pero la sentía como el único ser de verdad público en el más noble de los sentidos: su casa era la fuente en la sequía, su casa era lugar de encuentro cuando aún no había Pubs ni Discotecas, era escenario de hermosos amores vigilados, sin ser Celestina, y era guardería y ludoteca, porque quizá se pareciera a la hipotética abuela de Pipi Calzaslargas. Y hasta era su casa escenario de aventuras, porque una noche descubrimos los chiquillos que debajo del palanganero de su cuarto había un ladrillo que se movía y estaba hueco, ella misma nos lo dijo, y lo levantamos, y descubrimos un pequeño pilón, un escondite de los tiempos del estraperlo, y en el fondo encontramos una vieja moneda, y en nuestros ojos el brillo de los descubrimientos fascinantes.

Se puso enferma, cada vez estaba más pálida, la llevaban al hospital y la injertaban un poco, y un día se la llevaron a Ronda, y ya no volvió… Su casa fue derribada y reformada, ahora ya no tiene portada antigua, ni cornisas, ni capas rugosas de cal, pero después de veinte años, Frasquita sigue en la memoria de todos los que tenemos más de veinticinco.

Muchas veces he pensado que se le ponen nombres a las calles y a las plazas en honor de gente supuestamente importante, o de instituciones sin duda fundamentales pero que no nos llegan al corazón, porque sólo las vemos en los libros. Y todas esas veces he pensado que la plaza de Atajate debiera llamarse Plaza de Frasquita la del Rubio, que así era como se la conocía. Sólo así le pagaríamos a la más humilde y sufrida, la más acogedora, la más democrática y popular de las mujeres que han nacido en este pueblo.

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Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 17 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2002.

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Para llegar a Atajate y partiendo desde Ronda, se toma la carretera A-366 Ronda-Algeciras; a unos 15 km de la primera población se encuentra este pueblo del Alto Genal, el más pequeño de la provincia de Málaga. A la entrada destaca el antiguo lavadero público, hoy día reconstruido y en buen estado de conservación.

Para iniciar el recorrido buscamos la calle Alpandeire, ésta termina dejando un pilón a la izquierda y bajando por un camino hormigonado y que debido a la humedad de las aguas que por allí corre, presenta mucho verdín, así que mucho cuidado si no queremos dar con nuestras posaderas en el frío suelo.

Por nuestra izquierda se une el camino que baja desde la piscina municipal, algo mas abajo nos topamos con una angarilla que da paso a la finca de Huerta Nueva, el carril continua, aunque estaremos atentos a un pequeño sendero que sale a la izquierda del camino que llevamos, está jalonado por unos muros de piedra y casi comido por la feraz vegetación, el poco uso le ha llevado a un estado de casi absoluto abandono.

Descendemos evitando las numerosas zarzas y cuando no podamos nos saldremos para avanzar por los campos abiertos a nuestra derecha; a pesar de todo el camino es bonito, empedrado en muchos tramos y tapizado en sus márgenes por cantidad de plantas y la omnipresente presencia de agua. Pronto encontramos otra angarilla, la pasamos cuidando de dejarla cerrada de nuevo; ya cercanos al valle, se despeja la vegetación y son las encinas y algunos ágaves quien cortejan el descender, que finaliza afluyendo a un carril.

Puestos en el carril bajamos hasta el rio Andalaza, Audalaza o Laza, que de las tres maneras le llaman, éste cae con estrépito por un cañón y en sus vegas se alzan enormes chopos, álamos y algunos frutales; también se ve el lentisco y los restos de una era. Igualmente observamos amontonamientos de piedras y corrales que nos aseguran pertenecen a un antiguo asentamiento árabe llamado Guidazara.

Hasta el momento hemos recorrido unos 2 Km. Pasamos una nueva angarilla y cruzamos el rio, que aquí se une con otro torrente; subimos por una loma y a nuestra izquierda aparece el abandonado cortijo de Los Casarones, por encima del cortijo y aun lado del carril fluye un pilón de refrescantes aguas. De nuevo pasamos otra angarilla, ésta nada rústica ya que es naranja y de material plástico; poco a poco nos adentramos en un denso bosque de encinas, constatamos en las pendientes la presencia de bancales, de lo que a buen seguro fueron campos de viñas y cultivos. Dejamos un ramal a la izquierda; si miramos atrás se adivina todo el camino recorrido con la iglesia de Atajate como testigo.

Tomamos un ramal a la derecha, a los pocos metros abrimos la angarilla y nos encontramos con unas anárquicas construcciones; los alcornoques compiten con las encinas y las salvias y el cantueso llenan de fragancias cada rincón del bosque.

El camino se consolida con un buen firme, pasamos junto al cortijo de Melero, los patos, pavos, gallinas y hermosos cerdos ibéricos pululan a sus anchas ajenos a nuestra presencia, no así los perros que entonan discordantes y estridentes ladridos.

Nada más dejar atrás el cortijo de Melero iniciamos un suave descenso y tomamos un ramal a la izquierda que viene a parar de nuevo al carril principal y nos evita unos centenares de metros de recorrido.

Podemos hacer un alto junto a un arroyo que cruza el camino y que se adorna de una preciosa cascada, a veces en lontananza podemos admirar las cresta de Sierra Crestellina, donde anidan los buitres.

Llegamos al puerto de La Loma de Enmedio, de aquí parten varios ramales, el de la derecha se dirige al cortijo de La Loma, otro se encamina a una finca privada y esta cortado por una cancela; por tanto ascendemos por el carril que nos queda, dejando atrás unos charcos redondos llamados Perezosos, que tienen agua todo el año, excepto los meses estivales y sirven para el retozar de los cochinos.

Subimos decididamente y pasamos otra angarilla, arriba ya vemos el trazado de la carretera y abajo la línea que marca la antigua vereda de Atajate a Alpandeire; desde esta altura oteamos igualmente Atajate y los pueblos que se sitúan en la línea de montañas que dividen al Valle del Genal del Valle del Guadiaro, entre otros vemos Benadalid, Benalauría y Algatocín; al sur destacan el macizo de Sierra Crestellina y el también protegido paraje de Los Reales de Sierra Bermeja; más al oeste la cumbre del Jardón, coronado por una caseta forestal y sus bosques de pinos radiata.

Una bella estampa de Alpandeire nos da la bienvenida, destaca entre sus tejados morunos, el edificio de la iglesia que por sus dimensiones es conocida como La Catedral de la Serranía.

Entramos por la calle Pósito y concluimos este bonito recorrido. Podemos visitar a las afueras del pueblo unos jardines presididos por una escultura de Fray Leopoldo de Alpandeire, todo un personaje, al que se le tiene mucha devoción, no solo en nuestra comarca, sino en toda Andalucía: Tomando la carretera dirección a Ronda, se sitúan las ruinas del cortijo donde vivió este santo hombre; otro sitio de interes es El Pozancón, pregunta en el pueblo y verás.

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Artículo de Rafael Flores Domínguez publicado en el número 11 de la revista La Serranía en julio-agosto de 2001.

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Pero con todos estos condicionantes, en tiempos pasados sí que hubo en casi todos los pueblos una población bastante considerable.

Lo que se ha llamado «Crisis de Montaña» que se ha experimentado en Europa y en España con diferencias temporales es lo que queremos analizar referente a Atajate. Esta crisis fundamentalmente propiciada por una crisis de los modos de vida tradicionales y el carácter montañoso de la zona.

Atajate, hasta finales del siglo XIX, fue aumentando su población. En 1591 contaba con 130 habitantes, luego, en 1752, 279 habitantes y así en el año 1887, adquiere el mayor número de habitantes con 824.

Toda esta población se vio afectada con la crisis finisecular decimonónica. La filoxera atacará sobre todo a los viñedos. Atajate, a fines del S.XIX se había especializado en estos cultivos y en la fabricación de vinos y destilación de licores, que daban trabajo a todos los habitantes de la población y a habitantes de poblaciones vecinas como Jimera de Líbar. Esta epidemia afectó de un modo tremendo a todo lo que era la vida del pueblo. Los habitantes de Atajate tuvieron que emigrar en busca de trabajos a otros lugares.

Esta emigración en ningún momento se vio suspendida, y no ha habido ningún acontecimiento posterior que hubiese impulsado tanta salida de familias del pueblo. Ni la Guerra Civil, produjo una bajada tan fuerte de población.

A partir de la segunda mitad del S.XX, de nuevo se produce una bajada demográfica fuerte debido al auge de la revolución urbana, que trajo de la mano una intensificación industrial y un desarrollo fuerte del turismo en toda la nación que influyó fuertemente en la salida de la población de Atajate.

De este modo en el S.XX la evolución del pueblo tiene distintas etapas: desde 1940 al 1950 se produce un descenso demográfico muy acusado. Entre 1950 y 1970 el descenso está un poco frenado, luego desde 1970 a 1981 se produce de nuevo un descenso demográfico acusado por el auge del turismo implicando al sector servicio y la construcción sobre todo. La Costa del Sol fue fundamentalmente hacia donde emigró la población.

Ya entre 1981 y 1986 la demografía parece recuperarse un poco y entre 1986 y 1991 se puede afirmar que la población está establecida pero con todo esto de bueno, se siguen produciendo algunas emigraciones.

Otro factor fundamental en el descenso de la natalidad es la disminución del número de mujeres en edad de procrear, lo que conlleva a una débil tasa de fecundidad con cifras de 0,16 niños por mujeres en edad de fecundación.

La población de Atajate en 1981 era de un 43,6% de mujeres frente a un 56,4% de varones, como reflejo de la emigración de la mujer a zonas urbanas para desempeñar labores de empleadas del hogar o relacionadas con el turismo. En 1991 las cifras apenas han variado: 55,4% para los varones y 44,5% para las mujeres. En estos años disminuyó un poco la emigración femenina.

Esta relación tan baja se explica sobre todo por que la fecundidad en los medios rurales en cierto modo están casi siempre dentro del matrimonio y al provocar la emigración grandes desajustes ente los dos sexos, el número de matrimonios se ve también reducido.

Además hay que considerar el cambio en los comportamientos sociales, en lo que en tiempos pasados eran muy frecuentes las familias con 5 ó 6 hijos de media. El número de hijos por familia ha descendido con el fin de una mejora de calidad de vida y las posibles oportunidades, ya que el costo de la vida es mucho más alto.

A la par de la tasa de natalidad baja en toda la segunda mitad del S.XX, está el aumento de la tasa de mortalidad por un envejecimiento demográfico propiciado por las salidas migratorias. Así contamos con un ascenso de la mortalidad a un 17% a fines de los años 80 muy en conexión con la alta proporción de ancianos que habitan la localidad.

Resultado de todo este descenso de natalidad y aumento de mortalidad desde 1940 el crecimiento natural es un descenso del municipio hasta conseguir valores negativos como el de un -17,8%.

La emigración de la población ha sido la única salida viable para estos habitantes, ya que aparentemente la zona montañosa en la que el pueblo está enclavado, no puede proporcionar a sus habitantes la renta que le permita un acceso al nivel de vida que con todo el derecho aspiran.

Probablemente en un futuro no muy lejano, si la población adulta, las instituciones y organismos oficiales de la localidad no opta por fomentar de algún modo el desarrollo de los recursos y el trabajo autóctono propiciará que la población de Atajate envejezca aún más.

Por todo ello no podemos olvidar la gran atención que merece toda la zona del Valle del Genal sobre todo por su infinito valor paisajístico o como recurso ecológico, e intentar que nuestros pueblos no sólo lleguen a sobrevivir, sino situarnos en una posición de presumible y alentador futuro.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 3 de la revista El Genal en julio de 2000.

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Raquel Lanza es de Jimera de Líbar y su marido, Vicente Sánchez, es de Atajate.

Son jóvenes, y tienen un hijo de cinco años. Son una familia.

Ellos vivieron un tiempo en la Costa del Sol, haciendo Vicente unos trabajos mientras que Raquel cuidaba a su hijo que aún era pequeño. Un día se dieron cuenta de que allí ganaban para vivir y no más.

De este modo empezaron a plantearse que además de estar fuera de su tierra y lejos de su gente, no contaban ni tan siquiera con el estímulo económico para seguir estando allí.

Tenían una casa en Atajate. A ellos les gustaba el pueblo, pero no sabían de qué modo poder vivir allí.

El panadero de Jimera de Líbar se jubilaba y vendía el obrador. Era su oportunidad. Tener un trabajo propio en su tierra. Compraron el horno y se hicieron pasteleros, reposteros… y viven en su casa en Atajate, cerca de los suyos.

Tienen en Jimera el obrador y un despacho. En Atajate tienen una tienda de ultramarinos, productos de la zona y su pan y su repostería que hacen cada día.

Se levantan a las dos de la mañana para ir hasta Jimera y estar a las tres haciendo el pan.

Cuando el pan está cocido Vicente lo lleva a Atajate, Benadalid, Estación de Jimera, Cortes de la Frontera y a Ronda, a panaderías, tiendas, campings, restaurantes, ventas… Mientras tanto, Raquel se queda atendiendo al público y continuando con la repostería, que es muy variada. Hace bizcochos, magdalenas de aceite de semilla, magdalenas de aceite de oliva, roscos de vino, roscos fritos, borrachuelos, mantecados de avellana, mantecados de aceite, mantecados de canela, bizcochos de almendras, pan de bizcocho, quesos de almendras, perrunillas, empanadillas, tortas de aceite, de chicharrones, bollos de leche, cokes de chocolate, galletitas de almendra, huesos de santos, cocadas de coco, bolitas de coco, enreaillos… y a veces hacen también cosas de repostería fina, pasteles de hoja con nata, cremas pasteleras… También hacen panes ecológicos que se venden sobre todo en la Asociación la Huerta de Ronda. Son panes de harinas de cultivo biológico y con certificado de calidad que no son productos manipulados genéticamente. De este tipo los panes que se venden más son los de trigo y de centeno. De todos modos en la elaboración del resto de productos utilizan sólo productos naturales. No utilizan nada de química, ni de productos pre-preparados, sólo huevos, harina, azúcar, especias, leche…

Al empezar a elaborar tanto el pan como la repostería, ni Vicente, ni Raquel sabían o habían trabajado antes en ello. El mismo panadero de Jimera gratuitamente se ofreció a enseñarles. Esta fue la mayor ayuda que tuvieron. Se han tenido que meter en préstamos para poder comprar la panadería, montar su tienda de Atajate y poder así vender allí su pan. Sólo tuvieron una pequeña subvención de 500.000 ptas. para pagar durante unos meses el seguro de autónomo.

Raquel me dice que están muy satisfechos con todo su esfuerzo y trabajo. Lo que llevan peor es lo de tener que trabajar desde tan temprano, desde la madrugada, pero venden mucho sobre todo repostería. En cualquier puente o fiesta, venden dos o tres veces más que en los días de diario. Igual ocurre con los meses de verano.

Cuando puedan quieren renovar la maquinaria, que es toda muy antigua. Quieren poner un horno de carro sobre todo para facilitar el trabajo.

Ya están creando puestos de trabajo. Trabaja un señor con ellos desde hace muy poquitos días por la noche para ayudarles a hacer el pan, y pronto también se incorporará una chica para que atienda el mostrador.

Les gustaría que lo conociesen más, por eso siempre que han podido han ido a las ferias de muestras, de los pueblos…

Ni a Raquel ni a Vicente les importa estar divididos o unidos (según se mire) por los dos Valles, lo que quieren es seguir viviendo en su tierra, seguir trabajando, madrugando y haciendo el pan de cada día.

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Artículo de Isabel María Sánches Heras publicado en el número 2 de la revista El Genal en junio de 2000.

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Atajate es un municipio de 150 habitantes aproximadamente, sito en la Serranía de Ronda, que contaba a finales del siglo XIX con una población al menos 6 veces superior, y que se despobló casi totalmente debido a la epidemia de filoxera de principios de nuestro siglo, que acabó con su principal riqueza agrícola, los viñedos. Aún se pueden ver los restos de más de 20 lagares y al menos 25 alambiques tanto en la población como en el campo. Sus gentes emigraron principalmente a la República Argentina.

Este pueblo existe con ese mismo nombre al menos desde el siglo XIII, pues aparece en un texto árabe conocido como el-Qertas, donde se relacionan unas fortalezas cedidas por los reyes de Granada a los Benimerines de Marruecos: en él aparecen como “Athaxatil”.

En el año 1485, los Reyes Católicos consiguieron, tras duro asedio, que se rindiera la ciudad de Ronda, un bastión muy importante en el Reino de Granada, y de forma inmediata se rindieron y entregaron a los reyes de Castilla todos los pueblos de la comarca, entre los que se contaba Atajate. En virtud de su pacífica rendición, se permitió por un tiempo que los pobladores musulmanes siguieran habitando en sus casas y cultivando sus tierras, pero cuando se terminó de reconquistar el Reino de Granada los monarcas endurecieron su política religiosa y dejaron de ser tan tolerantes. En el año 1501 se obligó a todos los musulmanes a convertirse al cristianismo, a abandonar sus tradicionales usos y costumbres, o a marchar al norte de África.

Nos consta que en Atajate quedaron muy pocos de estos conversos a la fuerza y que llegaron pobladores cristianos viejos desde el valle del Guadalquivir y de otras tierras del Reino de Castilla. Es a partir de este momento cuando empieza la historia cristina de este pueblo.

Concretamente en el año 1505 se decide la creación de parroquias en la Serranía de Ronda perteneciente al obispado de Málaga. Ronda se convierte en vicaría de la que dependerán las parroquias recién creadas. Atajate gozará de cierta relevancia en estos momentos porque se constituye en parroquia y cabeza de dezmería de la que dependerán varias iglesias anejas en pueblos vecinos.

Concretamente Atajate será cabeza de dezmería de Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Alpandeire y dos pueblos más, hoy desaparecidos, que se llamaran Guidazara y Pospitar (sus ruinas están en término de Alpandeire, no muy lejos de Atajate). Para hacer esta afirmación nos apoyamos en el texto latino que se redactó en el obispado de Málaga, por orden del obispo Diego de Deza, en el que dice: “In Ecclesia loci de Hataxatim cum sibis annexis de Guidazara et Pospitara et Pandeire et Ximera et Cortes duo simplicia servitoria beneficia et duas sacristias”.

Y que en castellano quiere decir: “en la iglesia del lugar de Atajate con sus anejos de Guidazara, Pospitara, Pandeire (actual Alpandeire), Jimera y Cortes, dos beneficios de servicio simples y dos sacristías”. Es decir, que esa parroquia con sus anejos citados había de ser servida por dos sacerdotes.

La Primera Iglesia de Atajate

Probablemente se decidió construir la iglesia en el mismo sitio que ocupara la mezquita, como ocurrió en otros muchos sitios, sirva como ejemplo por antonomasia la Catedral de Córdoba. Además, la orientación del edificio responde a la típica de las mezquitas, hacia la Meca. Actualmente de esta iglesia de 1505 sólo quedan los muros y en su interior se ubica el cementerio de Atajate.

También se conserva en muy buen estado la puerta, que con su factura de humilde ladrillo deja ver el estilo renacentista del momento (véase foto).

La planta del edificio debió ser como se ve en el plano siguiente, en el cual se ha representado con trazo continuo grueso la planta de la iglesia original, que aún pervive, con trazo continuo fino lo desaparecido recientemente, y con trazo discontinuo los añadidos actuales. Se trata de una sola nave rectangular orientada de Este a Oeste, que debió tener la cabecera al Este porque aún pervive en el extremo opuesto, en la parte superior del muro, el único vano de ventana que tenía el templo.

De lo conservado, quizá lo que más merezca la pena comentar por su valor artístico sea la portada que da acceso al edificio. Probablemente es la muestra artística de arquitectura cristiana más antigua del municipio. Se trata de un arco de medio punto en el que se resalta la línea de imposta con moldura, que sobrepasa los límites del arco y alcanza hasta el borde la figura adintelada que enmarca al arco. Por la parte superior remata la composición una cornisa horizontal. El resultado es de gran sencillez, pero denota la mesura y equilibrio propios del Renacimiento, como puede verse en la ilustración.

El resto del edificio, a diferencia de esta portada realizada en ladrillo, está hecho con obra de piedra caliza del lugar y unida con cal y arena, con refuerzo de ladrillo trabado en las cuatro esquinas, lo que ha hecho que se mantenga durante siglos erguida, aunque le falte su techumbre.

Sin embargo, podemos hacernos una idea de cómo fue la cubierta por un testimonio escrito que se ha conservado desde 1604. En ese año las distintas iglesias de la comarca fueron remozadas por decisión del Obispado. Se encargó de las obras D. Pedro Díaz de Palacios, maestro mayor de la catedral de Málaga; y es de sus libros de obras y cuentas, conservados en el Archivo Histórico Provincial, de donde se ha tomado la información. Además de servirnos para saber cómo era la techumbre, este texto es prueba de que la iglesia seguía usándose como tal un siglo después de sus construcción, y su reparación demuestra que aún se había de seguir usando para el culto a partir de esa fecha.

Es posible que la inclusión de este texto en este trabajo sobrepase un tanto la finalidad del mismo, pero como sobre esta población prácticamente no se ha escrito nunca nada, nos parece que no debemos pasarlo por alto. Dice así: “Condiciones en que se an de hacer los reparos de la iglesia del lugar de Atajate. Primeramente se recorrerán todos los tejados de la dicha iglesia y quitarles todas las goteras que tienen porque se ban maltratando mucho las maderas con ser nuebas y recorrerán todos los aleros de los dichos tejados que están muy maltratados y se pondrán todas las tejas que faltan ansí en los dichos aleros como en todos los tejados.
Iten. el tejado de la sacristía se llueve todo y tiene grandísima necesidad de adereçarse ni mas ni menos como todos los demás tejados de dicha iglesia.

Iten. a la parte de mediodia están dos tirantes muy maltratados y la solera sobre que están asentadas las dichas tirantes está podrida de las aguas y las tabicas ni más ni menos. Se quitara la dicha solera y tabicas y se pondrá otra de muy buena madera de
cajigos que lo ay en el lugar. Todo se hará con mucho cuidado y conforme a muy buena obra de carpintería y albañilería.

Iten. el oficial que se encargase de hacer dicha obra a de poner a su costa todos los materiales necesarios para hacer la dicha obra ansí de madera y teja y cal y arena y agua y ladrillo y sogas y espuertas y clabo y… y peones y todo lo necesario que fuere menester para hacer la dicha obra y la ha de dar acabada dentro de quince días desde el día que recibiere el primer dinero y la fábrica no le a de dar mas de el dinero en que se le rematare…” A.H.P. de Málaga. Escribanía de Pedro Moreno. Leg 701. Año de 1604.

Luego siguen consideraciones de orden económico que interesan menos para nuestro trabajo.

Por la información que nos aporta se puede ver que el tejado de la Iglesia era complejo, porque aparece como “todos los tejados”, lo que quiere decir que debió tener al menos cuatro aguas, y no dos sólo. También habla del tejado de la sacristía con independencia del resto de la iglesia. Y cuando habla de las reparaciones de la madera es cuando acaba de dejarnos claro que efectivamente el tejado era de tirantas y soleras, lo que demuestra que se trataba de un tejado con armazón y no con una plancha central que llegara de un extremo a otro.

Para nada habla del campanario, cuyos muros se conservaron hasta fechas recientes, pero no podemos afirmar por ello que no existiera. Sin embargo, a partir de los testimonios orales de los operarios que demolieron sus restos para abrir una puerta al nuevo patio del cementerio, se puede deducir que no formó parte de la construcción inicial, sino que fue añadido posterior, porque sus paredes no estaban trabadas con las del edificio principal.

Noticia sobre la destrucción de la Iglesia

No disponemos de información documental sobre la destrucción de esta primitiva parroquia de San Roque, pero es tradición en el pueblo que en el año 1811 las tropas francesas se vengaron de un descalabro padecido en las cercanía de Atajate, concretamente en el camino hacia Ronda en un lugar conocido como la Fuente de la Piedra, a manos de los guerrilleros serranos, e incendiaron la población, destruyeron la iglesia y arrojaron las imágenes sagradas por los precipicios que hay al norte del templo. La única noticia escrita que puede avalar esta tradición, es la que tomamos, para hablar de la fecha de la construcción de la nueva iglesia, en una publicación de la Diputación Provincial de Málaga sobre el patrimonio artístico de esta provincia, que fecha su construcción en el primer tercio del siglo XIX.

De ahí se puede deducir que la iglesia vieja fue incendiada poco antes.

Si damos valor a un testimonio personal, podemos aquilatar aún más las fechas. La bisabuela de un señor que aún vive, murió en el año 1922 a la edad de 104 años. Nació, por tanto, en el año 1818. Pues bien, el bisnieto asegura que esta mujer ayudó a aún muy niña a llevar tejas y ladrillos desde el tejar de los Pilarejos para la construcción de la iglesia nueva. Así es que su construcción se llevó a cabo en la década de los 20 del siglo XIX.

Desde entonces se comenzó a utilizar el recinto de la iglesia vieja como cementerio, adosándose las bóvedas a sus muros, incluso en la sacristía, donde precisamente se conservaba hasta la remodelación del cementerio la lápida más antigua. Algunos así mismo fueron enterrados en el suelo, pero sólo por carencia de medios económicos.

Este uso de la iglesia como cementerio no es un caso único en la Serranía, porque en Villaluenga del Rosario (Cádiz) también se encuentra el cementerio en el interior de las ruinas de la iglesia.

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Artículo de Vicente Téllez Sánchez publicado en el número 16 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2002.

 © Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

El pueblo, a pesar de tener una carretera que lo atraviesa, es silencioso, de vez en cuando se oye un chiquillo, o un perro ladrar, o los hombres en el bar. Pero incluso los coches de la carretera pasan sigilosos.

Me propuse buscar en este pueblo alguien que me hablase sobre el pueblo, cómo era la vida antes, que me contase algo de historia, del campo… en definitiva, que quisiese charlar un rato conmigo para saber un poco más del pueblo.

Ya sabemos que en los pueblos, preguntando, y no mucho, podemos dar fácilmente con alguien que busquemos. Yo no pregunté por Antonio, ni por Catalina su señora, pero cuando di las características de la persona que buscaba, María, sin ir a preguntar más, me llevó a él, a ellos.

Conversar con ellos, además de interesante, fue muy fácil, pues son personas de llana comunicación, y bastante cariñosas. Después de ese día nos saludamos con mucho cariño cuando llego al pueblo, o incluso cuando paso con el coche y ellos están en el umbral de su puerta al sol. Pues su casa está en la carretera que atraviesa el pueblo (travesía).

Antonio Rubiales Sánchez, y su esposa Catalina Sánchez Diago, tienen setenta y siete y setenta años respectivamente y son personas quizás muy agradecidas a la vida, por eso en sus rostros hay una expresión de alegría y complacencia.

Yo llegué preguntándole a Antonio qué es lo que hacía además de estar jubilado, como forma de empezar a comunicarme con él.

Entonces fue cuando Catalina empezó a enseñarme monederos, y alpargatas de adornos para el coche. Él, por ratos, mientras disfruta de su merecida jubilación, es artesano. Hace adornos con soga, pita, esparto, rafia… Lo que hace lo regala a sus sobrinos, nietos, a las visitas… y también vende algunas cosillas en el Bar la Parada. Pero esto lo hace más que nada Antonio por placer, por ver que su jubilación, de algún modo, es también productiva. Casi todo el mundo en el pueblo tiene alguna cosita hecha por Antonio.

Esta labor la aprendió de niño en el campo. No se la enseñó nadie, fue autodidacta. Trabajó cuidando animales, y trabajó también la tierra. Y es que Atajate, en el pasado, dio mucho trabajo. Había más de cuarenta y ocho alambiques para destilar vinos y licores. Se crearon todos estos alambiques porque habían muchas viñas. Por entonces había mucha más gente en el pueblo y todas las viñas eran cavadas a mano, jamás se le metían yuntas. Por eso tenían que venir también gentes de otros pueblos, de Jimera, Benadalid, Alpandeire… a trabajar. Los hombres estaban todo el día en el campo, y las mujeres si podían les llevaban la comida, algo caliente.

Catalina, su esposa, me cuenta que su abuela no era del pueblo, era «maestra escuela» de Málaga, y vino aquí a trabajar. Conoció al que fue su abuelo y se casaron. La madre de ella sí que nació en el pueblo, y ella también. Según dice, su abuela en aquel entonces era una persona considerada en el pueblo pues tenía carrera.

Nunca han querido irse del pueblo, ni ahora tampoco que ya están jubilados. Han salido fuera del pueblo, incluso a Barcelona, pues tienen un hijo allí, pero como en el pueblo no se vive en ningún sitio. Tienen otro hijo que sí que vive con toda su familia en el pueblo, pero les gustaría que el hijo que tienen en Barcelona pudiese vivir también en el pueblo para estar juntos.

Se me queja Antonio de lo mala que era la vida antes. La gente se moría muy pronto, pues no había tantos alimentos, ni tanta medicina. Tenían muy mala vida. Para ir al médico tenían que ir hasta Jimera de Libar, y todo el camino hacerlo con bestias o andando. Tampoco había productos para tratar las enfermedades de las plantas del campo, no había insecticidas, ni plaguicidas…, por eso el pueblo se vino abajo. Vino una epidemia de filoxera, y se murieron todas las viñas, entonces la gente empezó a irse del pueblo poco a poco, a Alemania, Francia, Cataluña, País Vasco… Y luego, cuando lo de la Costa del Sol se puso bien, se fueron yendo también a la costa, a los hoteles, a la construcción…

A ellos les gusta más la vida de ahora, con mucha comida, el médico en el pueblo, los coches para ir a todos los sitios, la tele, la lavadora… dice Catalina que la vida ahora es «un puñao más fácil».

Para que yo fuese una más como la gente del pueblo, me regaló unas alpargatas que llevo colgadas en el coche, y una cartera. Están perfectamente tejidos, a pesar de tener Antonio unas manos ásperas y rígidas de trabajar en el campo.

Ellos, mientras puedan, seguirán viviendo en el pueblo.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 1 de la revista El Genal en abril de 2000.

© Editorial La Serranía, S.L. Prohibida la reproducción de textos y fotografías sin autorización previa y por escrito. Todos los derechos reservados.

El libro recoge un magnífico trabajo de investigación centrado en los pueblos de los valles del Genal y Guadiaro. Hasta la fecha habían visto la luz numerosos trabajos sobre Ronda o la Serranía en los que el protagonismo siempre lo tuvo la capital de la comarca, limitándose la mención de los pueblos a sucintos apéndices, siempre en un segundo plano. Es por eso por lo que Vicente ha querido dar protagonismo a este libro precisamente a nuestros pueblos. El resultado final, el contenido del libro, es de una gran calidad y estamos seguros que en los próximos años será una referencia bibliográfica obligada para todos los estudiosos en temas relacionados con la Serranía de Ronda.

Con ocasión de un viaje que el autor hizo a Extremadura conoció una guía dedicada a unos pueblos muy pequeños y muy desconocidos. Le pareció un libro muy interesante y pensó que los pueblos de nuestra comarca también merecían que se les dedicase alguna publicación.

Cuando empezó a investigar y a descubrir noticias y detalles sobre los pueblos, le pareció oportuno que aunque no se dedicara a Ronda, el título de la obra hiciera referencia a Ronda más que nada por ayudar a la gente que viera el libro a situarse. Se acordó de que Gerald Brenan escribió un libro dedicado a la Alpujarra con el título “Al Sur de Granada” (1957). Le pareció conveniente que el título fuese similar y por eso ha titulado su libro “Al Sur de Ronda”, aunque le hubiera gustado titularlo de otra manera, ya que a medida que iba investigando descubrió que a las sierras que hay alrededor de Ronda, los árabes le llamaban “Montes de la Lana”, que le pareció un nombre muy bonito. Tuvo que optar por no ponerlo, porque los montes de la lana no le dice a nadie nada. El título tiene, pues, un cierto sentido comercial, para situar un poco a la gente.

En principio el proyecto era para haberlo hecho en conjunto, no para haberlo hecho de forma individual, sino para que hubiera colaborado un grupo de gente más numeroso. Esa fue la intención y así lo propuso Vicente a un grupo de amigos y familiares de su edad y de la zona. En principio se apuntaron muchos, pero cada cual tiene sus tareas, y sus obligaciones y se fueron desvinculando. Al final pensó que o lo hacía él, o no se haría y optó por hacer el trabajo individualmente. Luego, por otra parte, el único que tenía acceso a archivos y a bibliotecas en Málaga era él, porque trabajaba allí, pues prácticamente toda la tarea investigadora y la tarea de redacción tuvo que hacerla él solo. Luego pretendió implicar a algunos en el tema de fotografía y también fue muy difícil, así que las fotos también las tuvo que hacer él. Por eso piensa que la obra tiene un sello muy homogéneo porque no hay nada más que una mano que haya intervenido.

La idea surgió, según nos comenta Vicente, en el año 95 aproximadamente, y empezó de inmediato, en cuanto terminó las vacaciones de verano y volvió a Málaga al trabajo. Las vacaciones las pasa, como ya hemos dicho, en Atajate. La idea de comenzar la investigación en archivos tuvo que esperar hasta el comienzo de curso. Empezó a hacerla justo, precisamente, cuando tuvo ordenador. Él era reacio a los ordenadores hasta que ese año se decidió a comprarlo y a utilizarlo a menudo porque era un buen sitio para guardar y archivar cosas. Le vino muy bien para la elaboración del trabajo: “soy muy despistado, tomo nota de cosas, pero como no las tenga en un sitio termino por olvidarme hasta que las he encontrado. Con el ordenador se arregló el asunto solo, porque el propio ordenador me “ordenaba”, entonces el material ya no lo perdía y ya podía consultarlo y utilizarlo para reelaborar continuamente. Fue la coincidencia de mi viaje a Extremadura, la coincidencia de la adquisición del ordenador y el hecho de tener mucho tiempo libre por las tardes lo que hizo posible que el libro se elaborara pronto”.

-¿Te ha resultado fácil publicar el libro?

-Fue muy difícil encontrar quién lo publicara y aunque sea en esta revista, me gustaría contar toda la “película” de la publicación, porque desde luego merece un libro la historia de cómo se ha llegado a publicar, merecía otro libro. Al principio, cuando alguna gente se enteró que lo estaba haciendo se me ofreció la propia Diputación para publicarlo, pero no sé si en broma o en serio, me condicionaban a que tenía que presentarme para las próximas elecciones y yo desde luego, no tengo ninguna inquietud del ejercicio de la política, aunque sí ideas como todo el mundo. Después, en Málaga, un compañero del instituto se lo comentó a la editorial que lo ha terminado publicando, y esta editorial se ha encargado de las gestiones, pero han sido muy complicadas. Luego, ya, por fin, efectivamente la Diputación se comprometía a publicarlo, pero hubo un cambio de color político y los nuevos no se hacían cargo de los compromisos de los antiguos. Intentaron renegociar con la Diputación con el nuevo Diputado de Cultura y tardaba tanto que decidieron dejarlo. Se fueron a la Junta y en la Junta lo negociaron con Centeno, un político que es de la zona y que tuvo que dimitir por unas desafortunadas declaraciones. Por último, la propia editorial entró en contacto con el CEDER de Ronda, consultaron con algún experto de la zona y dio su aprobación. Lo que pasa es que ahora mismo lo que hay es la edición del CEDER, no está todavía comercializado. Yo me imagino que estará a la venta dentro de poco.

-¿Cuál ha sido tu objetivo con este libro? ¿A quién va dedicado?

-La intención que yo tenía era dar a conocer muchas curiosidades de la comarca que no se conocen por la mayoría de la gente. Es un libro que está más pensado para la gente de la comarca que para la gente de fuera. Cuando lo he ido haciendo, he ido pensando en lo que le gustaría leer a la gente de cada pueblo más que pensando en el turismo, aunque tenga utilidad turística.

-¿Has tenido muchas dificultades a la hora de documentarte, de buscar datos?

-Ha habido dificultad para encontrar información de cada uno de los municipios, porque de Ronda hay mucha información, pero de los pueblos, muy poca. Lo que he hecho ha sido conjugar tradición oral con documentación, y la documentación que he podido localizar, que no ha sido mucha, es en Málaga, porque resulta que los archivos locales están la mayoría desaparecidos, o se quemaron en la Guerra de la Independencia, cuando, por cierto, no eran municipios muchos de ellos y no podía haber archivo, o bien se quemaron en la Guerra Civil, y entonces no ha quedado prácticamente nada. Por ejemplo, todos los pueblos del Alto Genal más Atajate, no eran municipios, sino lugares de Ronda. Y justamente los serranos, ayudando a Ronda a liberarse de los franceses, aprovecharon para quemar los archivos, porque así eliminaban también pruebas de deudas. Ellos mismos acabaron con la información que pudiera habernos sido valiosa para hacer el libro. Lo que he localizado, pues, es información de archivos provinciales, el Histórico Provincial, el Archivo de Diputación o el archivo de la Catedral, o bien, publicaciones que hay hechas de temas generales en los que se entra al análisis de pueblos de la zona, como por ejemplo, hay algunas publicaciones en Jábega sobre la Inquisición en el siglo XVI que sin que tuvieran ninguna intención de estudiar la zona, pues terminan estudiándola.

-Un tema que llama mucho la atención de su libro es el del cura de Cortes, poco conocido hasta la fecha y, al parecer de una grandísima importancia…

-Cuando yo empecé con esto, del cura de Cortes no había ni oído hablar; después me he enterado de que hay algunos estudiosos del tema de historia que sí tienen noticias de él, pero tenían noticias de que había existido tal individuo, de lo que no tenían noticias era de la cantidad de trabajos que había realizado y de que incluso había publicado, y lo que yo me encontré en la Biblioteca Loring de Diputación fue la obra escrita del cura de Cortes, que está inédita. Está publicada allí, en un solo volumen, que es el único que hay y de muy difícil consecución, porque no es una obra que dejen utilizar a los que consultan. En esa obra del cura de Cortes aparece una información muy detallada y muy valiosa de todo tipo de yacimientos arqueológicos de la zona, tan exhaustiva que yo creo que después no se ha hecho nada por el estilo. La obra de este cura de Cortes es esencial para el conocimiento de la Historia Antigua de la zona. Aparecen en esa obra del orden de 15 ó 20 yacimientos arqueológicos que están enteramente por estudiar. Concretamente, una ciudad, la ciudad de Saepona, que está a 18 Km. de Cortes, en pleno Parque de los Alcornocales, está enteramente sin excavar y se conserva algún edificio todavía en pie, visible, y no ha habido quien lo excave y quien lo estudie. Esa fue una de las cosas más curiosas que descubrí, pero también me ha resultado muy interesante descubrir el porqué de muchos topónimos de muchas fincas, los nombres árabes de muchos de los pueblos, qué explicación tienen… Me ha servido mucho de enriquecimiento personal y me imagino que a la gente que lea el libro también le servirá de mucho el enterarse de detalles que ni sospechaban que existían. Y por supuesto me ha servido para descubrir lo que queda por investigar. En toponimia, por ejemplo, he podido encontrar la explicación de algunos de ellos, pero es que hay cientos de nombres de fincas de nombres árabes que algún arabista tendría que estudiar alguna vez. Estos trabajos tienen la virtud de dar a conocer cosas nuevas, pero también la de hacernos ver lo que nos falta por conocer de nuestro propio pasado.

-Agradecimientos…

-Agradecimientos a la gente, sobre todo a la gente, porque yo, sin decir lo que hacía, iba a los pueblos y me pegaba a alguna conversación y preguntaba, pero sin decir a la gente que estaba preparando un libro. La gente de los pueblos es muy suspicaz y enseguida empieza a averiguar si perteneces a un bando o al otro bando, de dónde vienes… Entonces, yo he procurado preguntarle a la gente, pero como el que llega con curiosidad personal y punto, y siempre me he enterado de más de lo que esperaba descubrir. Entonces, agradecimientos a la gente que sin darse cuenta me ha contado mil historias que luego he podido reutilizar para el libro. A los compañeros que me han ayudado en el instituto a la elaboración de algunos mapas o me han proporcionado bibliografía que me faltaba, y a quienes han leído la obra antes de la publicación para su corrección, varios compañeros del instituto, y al profesor de Historia, Pedro Sierra, que me sugirió algunos arreglos, porque evidentemente yo no soy historiador y había cosas que debía matizar y él me ayudó a matizar. Agradecimientos, incluso, a los de la Revista El Genal, que empezaron a preocuparme, porque salían sus revistas y mi libro seguía sin salir, y yo decía “esta gente me va a pisar toda la información que yo voy a sacar en el libro poco a poco”, incluso a la revista El Genal, que empezó a llamarse El Genal y ahora se llama La Serranía.

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Artículo de Isabel María Sánchez Heras publicado en el número 15 de la revista La Serranía en marzo-abril de 2002.

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Dista dos leguas de Ronda, media legua de la villa de Ximera, media de Benadalid, un cuarto de legua de Alpandeire.

No tiene río alguno y sólo dos arroyos de corta consideración, que nace, uno, de la fuente que está junto a dicho lugar.

El camino que pasa por dicho pueblo para Gibraltar, como todos los demás que salen de dicho pueblo, son asperísimos.

Entre la loma que llaman de Peñas Blancas y el pueblo habrá como ciento y cincuenta fanegas de pan sembrar, y se cogerán al año doscientas ciencuanta fanegas de trigo y cebada.

En la loma que llaman de Almarca y Pajarite hay un monte de los Descalzos del Patrocinio de San José de Ronda, y se crían en él al año ciento y cincuenta cerdos.

Tiene algunos olivos que producen, el año que más se cargan, veinte arrobas de aceite.

Es lugar realengo.

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Artículo de José Jurado Sánchez publicado en el número 14 de la revista La Serranía en enero-febrero de 2002.

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Atajate inaugura un Museo Abierto del Mosto en el marco de la Fiesta del Mosto, que en esta edición celebra su 25 aniversario. Este museo abierto tiene la particularidad de que las piezas no se encuentran encerradas en un espacio museístico, sino que se encuentran diseminadas por el casco urbano de Atajate, por lo que, a través de un corto y agradable paseo, se puede obtener una visión de conjunto del proceso de obtención de esta popular bebida.

Parte de las instalaciones del Museo del Mosto de Atajate

El circuito tiene su punto de partida en el lavadero municipal, recientemente restaurado, donde unas letras gigantes nos transmiten un mensaje tan corto como contundente: Mosto. Siguiendo una señalización especial en forma de hojas de parra llegamos hasta la fuente del Pilar, en la parte más baja del pueblo, donde un grupo escultórico nos muestra la primera fase de producción de mosto, la vendimia. La segunda parada la encontramos junto a la fuente del Barrio Alto, donde se ha reconstruido un lagar tradicional del siglo XIX, -antes de que la plaga de la filoxera arrasara el cultivo de la vid en toda Europa-, donde se pisaba y prensaba la uva para obtener zumo. De nuevo las hojas de forja nos conducen hasta la última escultura, justo a la entrada del cementerio municipal, en la parte más elevada del pueblo, donde supuestamente estuvo el castillo árabe. Se trata del almacenamiento del zumo en toneles y del trasiego y filtrado del zumo ya fermentado y convertido en mosto, las dos últimas fases de todo el proceso.

Esta interesante iniciativa del Ayuntamiento de Atajate ha recibido la ayuda del Plan de Dinamización Turística del Producto Serranía de Ronda, financiado por la Diputación de Málaga, la Consejería de Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo. A la inauguración asistieron, además de María Auxiliadora Sánchez González, la alcaldesa de Atajate, el diputado comarcal, Francisco Márquez Barea, el presidente del CEDER (Centro de Desarrollo Rural) de la Serranía de Ronda, Francisco Benítez Tirado, y una nutrida representación de alcaldes y alcaldesas de la Serranía de Ronda.

El circuito tiene su punto de partida en el lavadero municipal

Las esculturas han salido del taller del artista del hierro Matías di Carlo y están elaboradas con hierro forjado y oxidado, utilizando un lenguaje artístico contemporáneo, lo que expresa la voluntad de los municipios más pequeños por participar en las corrientes artísticas modernas. El Museo Abierto del Mosto de Atajate es, sin lugar a dudas, una excelente oportunidad para conocer el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga.

Casa típica de Atajate

De pronto, después de una curva, se nos muestra el caserío de Atajate, con su iglesia en el centro, demasiado grande para población tan escueta. Se encuentra en una zona llana, en medio de tierras de bujeo, que hacen de límite entre la zona caliza y la silícea, dominantes en la comarca. Está ubicada a los pies de un cerro totalmente rocoso y repleto de cortaduras, llamado Los Tajos, nombre que se da aquí a los precipicios. Se cree que sobre ese cerro hubo una vez un castillo, pero no hay de él vestigio alguno, sólo noticias en un texto árabe de la Edad Media. En su cima se encuentra el cementerio, entre las ruinas de la vieja iglesia parroquial de 1505 que fue destruida por los franceses en 1810; y en ese entorno abundan las ruinas de antiguas viviendas, pues este pueblo se ubicaba antaño arriba, y luego se ha venido rebajando en busca del camino y de las fuentes.

El pueblo se organiza en torno a dos elementos principales: la plaza, en la que está el Ayuntamiento y la cruz de piedra, y la carretera, que es la calle principal, en cuyo centro está la iglesia. Pocas casas antiguas mantienen su fachada dieciochesca, aunque hay una que puede ser emblema de la arquitectura serrana de aquel siglo, es la primera de la calle Vieja: tiene portada y rejas de antología.

Los alrededores del pueblo, sobre todo en primavera, son una verde pradera y, mientras más cerca del valle posamos la mirada, más espeso se muestra el bosque. Hacia el norte, en cambio, la tierra es endeble y casi inexistente entre las rocas calizas, como hemos observado. Toda esa tierra pobre y de pastos era a principios del siglo XIX tierra comunal o de propios y pasó posteriormente a ser de titularidad privada.

Atajate añora tiempos idos que fueron buenos, sobre todo del siglo XIX, cuando tuvo fuerzas para construir su hermosa iglesia y los campos eran casi sin pausa una viña fértil. Coincidiendo con el fin de siglo se produjo la ruina. La epidemia de filoxera que acabó con los viñedos en toda la provincia, aquí también causó estragos. La treintena de lagares que había en su término aún son visibles para recordarlo. En el pueblo quedan dos activos y uno en desuso desde hace varios años. Éste es el que presenta mayor interés, porque conserva un antiquísimo sistema de prensado que en el ALEA aparece recogido como ejemplar único. Debe ser el sistema que se usara desde el Neolítico. Se encuentra en la calle de Las Mateas.

También se hubieron de cerrar los alambiques, en que se fabricaba el aguardiente, que pasaban de 20, y todavía son muchos los estanques que quedan en los sótanos de algunas casas. El cobre de los serpentines y el resto de utensilios de aquella industria se han ido vendiendo luego a los anticuarios. Muchos vecinos de Atajate hubieron de emigrar a la República Argentina. No sería una aventura agradable, pero dio pie a anécdotas sabrosas, de las que espigamos una:

Cuentan que una mujer llamada Frasquita la de Arranques, que era el mote familiar, había decidido marchar a Buenos Aires a reunirse con su familia, y una vecina le preguntó: Frasquita, ¿y si se va el barco a pique? Y ella muy ufana le repuso: pues mira, hija, si se va el barco a Pique y Pique me gusta, en Pique me quedo.

Y los que aquí quedaron tuvieron que orientar su actividad al olivar y al ganado. Luego se han rehecho algunos viñedos por medio del injerto en ripario, y gracias a ello todavía en Atajate se produce algún mosto.

Pensando en esa tradición vitivinícola, desde hace una década se celebra todos los años en el último sábado de noviembre la Fiesta del Mosto. Todo el que quiera acudir beberá gratis ese caldo afrutado, de la cosecha anual, que no ha sufrido tratamiento artificial alguno, sino que ha fermentado cuarenta días de forma totalmente natural. Cada familia produce un mosto diferente, dependiendo de la tierra y la orientación de su viña.

En la ladera sur de los Tajos hay un nacimiento de agua semisalobre, es potable, pero no quita la sed. Con ella se riegan unas fincas, que en total tendrán 6 hectáreas, repartidas en otras tantas parcelas. Lo interesante es que para repartirse el agua se valen de un sistema semanal que posiblemente se remonte a tiempos de los moros, que nadie discute o incumple generación tras generación.

En medio de los Tajos hay varias simas muy profundas, que fueron exploradas hace algunos años por espeleólogos. En la sima Grande no lograron tocar fondo y contaron que se oía rumor de agua. De ella extrajeron restos humanos muy antiguos. Y sobre este particular se cuenta que a principios de siglo, cuando eran usuales los secuestros, un señor bien situado de Alpandeire fue ocultado en esa sima, era pariente de Vázquez Otero, el que tanto escribió sobre los pueblos de Málaga, y fue rescatado por un pastor de Atajate que oyó sus lamentos.

Desde los Tajos hay también una hermosa vista sobre el valle. A la izquierda observamos lo siguiente: la mole de Jarastepar y el caserío de Alpandeire; a nuestros pies, el monte de Santa Cruz, cubierto de árboles que esconden las ruinas de la vieja torre árabe; al fondo, en una ladera se ve Pujerra blanco como la nieve y la zona occidental de Sierra Bermeja, cubierta de castaños y pinos. En el centro está plácidamente tendido Faraján, a los pies del Monte Jardón; y entre ese pueblo y nosotros se suceden las colinas de espeso bosque, como las olas. A la derecha, hacia el sur, destacan las cimas de Los Reales de Sierra Bermeja, con la cumbre vestida de pinsapos, y hacia el oeste se ve la cordillera divisoria de ambos valles y más al fondo las cimas de la Sierra de Líbar, con su blanco plateado, y el pico del Martín Gil, señor de estos contornos.

Si alguien pasa por Atajate el Domingo de Resurrección, que no tema nada. Detendrán su coche unos paisanos vestidos de moros, escopeta en ristre, lo invitarán a aparcar y apearse para conducirlo encañonado hasta la puerta de la iglesia. Allí se ha instalado un huerto con toda clase de hortalizas, naranjos y flores, y unas señoritas sin disfraz le ofrecerán dulces caseros (madalenas, mantecados y rosquillos), y algún licor. Cuando haya degustado estos manjares y haya dejado un donativo para las fiestas patronales de agosto, podrá reanudar tranquilo su camino. Se trata de la fiesta del Huerto.

Hay en Atajate dos fuentes de agua potable; una es pilar abrevadero y en la otra hay un lavadero, que no ha perdido su uso con la competencia de las lavadoras. Allí se hace puesta en común de lo divino y de lo humano.
En Atajate abundan fundamentalmente dos apellidos: Sánchez y Téllez, aunque también hay Carrasco, González y Franco. Eran, sin embargo, muy propios de Atajate otros, como Ordóñez, Reguera y Espinosa.

Desde Atajate se puede hacer una ruta pedestre hasta Alpandeire por el antiguo camino de herradura, que arranca en el pilar abrevadero. Se pasa además por el emplazamiento del pueblo desaparecido de Audalázar o Güidazara, que estaba en lo más hondo del valle entre los dos pueblos actuales. No se tarda en recorrer mucho más de dos horas. El sitio más indicado para informarse sobre esa ruta es el Restaurante Audalázar, a la entrada de Atajate, que se llama así precisamente para poner en valor el sonoro nombre del pueblo perdido.

Saliendo de Atajate, a 250 m, queda a la derecha el cruce de Jimera de Líbar, que es del otro valle. Junto a esa carretera, a 300 m del cruce, se encuentra la necrópolis tardorromana del Montecillo.

Pero no hemos de desviarnos, sino continuar por la A-369 hasta el siguiente pueblo, que está a 5 km.

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Información extraída del libro AL SUR DE RONDA, de Vicente Téllez Sánchez (Editorial La Serranía, 2003) – Leer más

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Esta fiesta, aunque no es demasiado antigua, sí que está muy arraigada entre los vecinos del pueblo y los visitantes que dentro de la agenda otoñal la incluyen inevitablemente.

La fiesta está organizada por la Junta de Festejos del pueblo, y colaboran el Ayuntamiento y todos los vecinos.

Surgió la idea a partir de la mezcla de trabajo y paciencia que se necesita para la elaboración del mosto. Esta labor se pierde en la memoria del pueblo; siempre tuvo Atajate fama por sus viñas, su mosto y su aguardiente.

Todas las familias del pueblo hacen su mosto para consumo propio, para regalar y, si queda, también para vender.

Se reúnen para la recolección, elaboración y posteriormente para disfrutarlo, para comprobar que el trabajo realizado no ha sido en balde. Después de los cuarenta días que necesita el zumo de la uva para fermentarse y convertirse en el mosto es cuando se celebra esta fiesta.

Hasta Atajate, el día de la Fiesta del Mosto se acercan todos los del pueblo que emigraron a otros lugares, así como los vecinos de otros pueblos, mucha gente de la zona del Campo de Gibraltar, Ronda y la Costa del Sol. Últimamente acuden también visitantes de otros puntos de Andalucía y aprovechan para alojarse en el pueblo en el hostal o en alguna casa rural y pasar todo el fin de semana.

La Fiesta del Mosto consiste principalmente en degustar todo el mosto que se ha producido en el pueblo. Así que, desde bien temprano, en la plaza del pueblo se ha instalado un toldo, por si hay lluvia, hay música en directo, con una orquesta y todo el que va llegando va degustando los mostos gratuitamente en la barra. Y así hasta que el cuerpo aguante. Baile y mosto hasta casi la mañana del día siguiente.

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Artículo publicado en el número 28 de la revista La Serranía en septiembre-octubre de 2004.

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Hemos intentado conocer la opinión que tenían algunos de los alcaldes y saber también por parte de la empresa las diferentes medidas que se van a tomar respecto a las obras, ya que parece ser que los habitantes de los pueblos en definitiva no saben nada de cómo van a desarrollarse las obras y si habrá o no cortes.

Estuvimos hablando con Begoña Chacón, alcaldesa de Benalauría, que nos dijo que se enteró de que la carretera se iba a cortar por Ana Fuentes, en un careo en la Cadena Ser (Radio) y, según nos dijo Begoña, esta parlamentaria dijo textualmente “la carretera se va a cortar, pero la carretera se va a hacer”. Y luego se lo ha oído al Delegado Provincial en rueda de prensa en Ronda. Dice que ha habido dos reuniones. A la primera no la han convocado y la segunda vez la avisaron en un fax, pero ella estaba en Sevilla. Ella envió una nota diciendo que “aplaudía el comienzo de las obras de la carretera, porque era una promesa incumplida desde el año 1977, pero no estaba de acuerdo en la manera en que se había ejecutado”. Le contestaron el resto de alcaldes diciéndole que sí que había que cortarla, que era necesario, que se daría paso a ambulancias y a vehículos especiales. Fue entonces cuando ella se informó sobre el tema de voladuras que serán unas veinte, pero para ello hay que acotar el terreno en unos cuantos kilómetros y por lo tanto en esos casos tampoco podrían pasar las ambulancias.

Begoña, bastante preocupada por el tema de las urgencias, nos comenta que una ambulancia desde el centro de salud de Algatocín hasta el hospital de Ronda está tardando, sin las obras de la carretera, unos cuarenta o cuarenta y cinco minutos. Que puede ser que cuando llegue la ambulancia la hagan volver porque sea un momento en el que están haciendo voladuras y que entonces se multiplica el tiempo de llegada al hospital pasando por Jimera y Benaoján.

Otro de los pueblos afectados por estas obras es Alpandeire. Su alcaldesa, Raquel Mena, nos comenta que en su ayuntamiento “sólo oficialmente ha llegado un fax para invitarles a la inauguración de las obras”. Pero oficialmente no tienen fecha de corte ni nada respecto a la carretera. Manifiesta Raquel que, en caso de haber cortes, ellos van a intentar movilizarse todo lo posible porque a su pueblo le afecta bastante el corte, teniendo que ir a Ronda pasando por Faraján, Júzcar, Cartajima y Parauta cuando ahora van directamente a Ronda.

También hemos hablado con Domingo Sánchez, alcalde del municipio de Atajate, y él nos dijo que había tenido una reunión con los técnicos de la empresa que están haciendo las obras de la circunvalación de Ronda, que es la misma que ha hecho los proyectos de Atajate-Ronda y le han dicho que sí, que la carretera se cortaba posiblemente en abril. Cuando nosotros le rebatíamos a Domingo lo difícil del tema él dijo que personalmente piensa que el corte ayuda un montón a que se aligeren las obras, ya que no se iba a poder trabajar bien del todo y, además, habría que ir pasando por una carretera en muy malas condiciones; incluso afirma que “para el turismo es mejor cortarla porque llevarlos por la carretera en obras es bastante duro”. Continuó diciéndonos que “el corte será de unos 5 ó 6 meses y si no se corta se alargarían las obras en tiempo; en un principio harán todo el trabajo posible antes de empezar a cortar. Cuando haya emergencias y la carretera esté toda rota por las máquinas va a estar todo hecho polvo y aunque sea una emergencia trae más cuenta bajar por Jimera, que son sólo 7 km, que continuar por esta carretera por la que no se va a poder circular deprisa”. Ya han pedido que se arreglen los bordes de los arcenes de la carretera de Atajate a Jimera que, aunque se ha puesto nuevo asfalto, los arcenes quedan muy altos y es un poco peligroso pensando que esta carretera es bastante estrecha. Los vehículos pesados también podrán pasar porque habrá personal que ayude a dirigir el tráfico. Se pondrá un bando en el pueblo cuando avisen de los cortes. Pero Domingo piensa que “cualquiera que quiera informarse sobre el tema debe preguntar en su ayuntamiento, porque hay mucha gente desinformada”, y ellos, aunque no saben cuando va a ser el corte, sí que saben que los avisarán para que se avise a los usuarios”. Respecto a Atajate, “la ventaja en que la carretera pase como ahora mismo por el centro del pueblo es que todos los establecimientos de hostelería se conocen. Para el tiempo en que esté cortada la carretera hay un proyecto para que la gente venga a Atajate, buscando Atajate. Entre otras cosas poniendo paneles al llegar al cruce de la carretera de Jimera. Luego se seguirá igualmente potenciando distintas actividades y se señalizarán bastante bien todos los establecimientos. “Cuando Ronda esté a 10 minutos, seguro que viene mucha más gente, e incluso vendrá gente a vivir aquí aunque trabaje en Ronda”, añade Domingo.

También conseguimos hablar con Alfonso Coya, Jefe de obras de las empresas UC10 SA y Proyectos y Obras Civiles SA, que llevan el tramo desde Ronda hasta Encinas Borrachas.
Según nos informó esta persona, con bastante amabilidad y disposición, los cortes están previstos para después de Semana Santa para no afectar demasiado a los desplazamientos que se producen con motivo de esta festividad. Pero sí que se ha solicitado el corte debido a la construcción de unos muros para lo que es necesario hacer grandes voladuras. Las emergencias, tendrán en todo momento paso y ellos aún no nos pueden precisar exactamente cuánto tiempo permanecerá cortada, pero quizás varios meses, porque es un trabajo un poco peligroso.

Al cierre de esta edición supimos que la carretera iba a ser cortada por un periodo de 7 meses desde el día 23 de abril, según nos comentó Antonio Fernández, de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. El responsable de esta empresa, que es la encargada de la contratación de las obras, nos insistió que el corte se hacía para agilizar las obras, dejando claro que los servicios de urgencia podrían pasar. Esperemos que las obras estén terminadas cuanto antes para las molestias sean las mínimas.

Artículo publicado en el número 21 de la revista La Serranía en mayo-junio de 2003.

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